Самодельная циркулярка из того, что было под рукой

Циркулярка своими руками: «трансформация» пилы, болгарки или двигателя

Чем больше инструмента имеется в домашнем хозяйстве, тем комфортнее и легче работа мастера, привыкшего все делать самостоятельно. К необходимым орудиям труда относится героиня этой статьи — циркулярная пила, о которой мечтает любой умелец, нередко работающий с древесиной. Покупка дорогостоящего оборудования прельщает немногих, так как этот путь оправдан только для столяров-профессионалов, способных быстро окупить затраты. Для остальных лучшим вариантом будет вполне логичное решение — циркулярка своими руками. Самодельный станок сможет с легкостью справиться со всеми поставленными задачами, однако не потребует для своего изготовления больших финансовых жертв от его автора.

Сфера применения самодельной пилы

Главная задача этого оборудования — выполнение идеального длинного разреза в древесине. Для того чтобы гарантировать качество реза циркуляркой, необходимы несколько условий: большая скорость режущей кромки, ее острота, жесткость системы «диск — рабочая поверхность», безопасность, прочность и удобство.

Небольшие габариты циркулярки не дают возможности использовать ее во время строительства дома, когда древесина требуется в больших количествах, потому что функционал самодельного оборудования не настолько широк.

Зато при ремонтных работах такой станок станет спасителем, незаменимым помощником. Циркулярка позволит быстро и качественно получить всевозможные деревянные заготовки (бруски, планки, рейки), распилить листовой материал на плиты необходимых размеров.

Имея под рукой такой инструмент, легко изготовить заборы, полки, стеллажи, столы и стулья. Если установить на нее специальный диск, то самодельная циркулярка сможет работать даже с металлом: как с относительно мягким алюминием, так и с другими материалами, но их толщина должна быть максимум 2 мм.

Требования к конструкции

Длительность и безопасность работы с самодельным оборудованием зависит от типов нагрузок, режимов функционирования и прочности агрегата. Знание особенностей деревообрабатывающих устройств даст возможность изготовить механизм, который будет надежен, но прост и долговечен.

  1. Высокие обороты диска. Без этого условия невозможен качественный распил древесины, однако для мастера важнее гарантировать безопасность самодельной циркулярки, поэтому защитные устройства, которыми обычно оснащаются покупные модели, — образец для подражания. Если будущий автор считает, что без некоторых из них вполне возможно обойтись, то это мнение ошибочно, так как одно неосторожное движение нередко приводит к травмам.
  2. Прочность абсолютно всех узлов. Важна не только способность выдерживать большие статические нагрузки, так как стол может начать вибрировать из-за разнонаправленных динамических воздействий. Они не опасны для мастера, однако оказывают влияние на качество реза: на поверхности пиломатериала остаются следы от зубьев, возникают трудности с выдерживанием линейных размеров.
  3. Противопожарная безопасность — главное требование при работе с древесиной, поэтому соблюдение правил при установке всех электроприборов — обязательное условие.

Какие есть варианты изготовления?

Чтобы сделать циркулярку своими руками, можно использовать несколько способов. Самые популярные из них:

  1. Установка купленной ручной циркулярной пилы на станок, который делают из бруса.
  2. Использование в роли привода незаменимой болгарки со стальным диском для резки по дереву.
  3. Превращение в циркулярку небольшого деревянного стола и двигателя, «выуженного» из стиральной машины.
  4. Изготовление металлической станины и установка асинхронного двигателя (1-1,5 кВт).

Все эти схемы имеют право на жизнь, однако на практике они имеют разную эффективность. Если на циркулярном станке планируется распускать доски, имеющие большую толщину, то единственный возможный агрегат — пила-циркулярка, оборудованная мощным двигателем. Станина должна быть изготовлена из стали.

Болгарка будет «впору» для подрезки мелких деревянных деталей, но для циркулярной пилы-станка она не лучший вариант, так как ограничено время ее непрерывной работы. Двигатель от стиральной машины тоже не самый подходящий способ (вернее, самый неподходящий) — оборудование получается неудобным, довольно слабым. Из-за малой мощности мастеру потребуется «изобрести» повышающую ременную передачу, а также систему, состоящую из 2 валов. В результате всех усилий «на выходе» он получит модель, имеющую невысокое качество реза и малую производительность.

«Циркулярка из циркулярки»

В среде столяров-самоучек считается, что превращение ручной циркулярной пилы в станковый инструмент — самый простой метод получения сразу «трех зайцев», а именно:

  • высокого качества реза, гарантированного высокими оборотами вращения пилы;
  • вала, установленного в коллекторном двигателе на подшипники, с честью выдерживающего радиальную нагрузку;
  • идеального (консольного) крепления диска, оно дает возможность относительно быстрой замены режущего инструмента, поэтому разборки циркулярки не потребуется.

Главное преимущество изготовления такого станка — «родной» двигатель, гарантирующий максимум производительности благодаря идеальному вращающемуся моменту, оптимальным оборотам. Другие плюсы данного решения:

  1. Относительно простая фиксация, позволяющая быстро снять пилу в случае большой необходимости.
  2. Мощный двигатель, обеспечивающий долгую работу из-за способности выдерживать значительные нагрузки.
  3. Нормальный тепловой режим, который гарантирует принудительная вентиляция этого ручного инструмента.
  4. Возможность получить достаточную глубину реза, используя диски большого диаметра. 60-75 мм — величина, дающая хороший шанс сделать качественные заготовки для различных изделий, изготавливаемых в домашних условиях.

Станина и столешница

Переделка ручной пилы в циркулярный станок начинается с изготовления стола (либо корпуса-коробки), с обратной стороны которого потом будет крепиться ручной электроинструмент таким образом, чтобы над поверхностью столешницы выступала часть режущей кромки.

Форму и размер стола выбирают, ориентируясь на габариты будущих пиломатериалов. Если планируют делать заготовки небольших размеров, то вполне хватит длины 1500 мм, ширины — 600-700 мм. Для изготовления станины циркулярки подходит стальной уголок, имеющий ширину полки, равную 25-30 мм. Сверху и снизу конструкцию усиливают распорками, сделанными из того же уголка или арматуры. Этот вариант оптимален, чтобы обеспечить каркасу станка максимальную жесткость.

Для столешницы чаще выбирают ламинированную ДСП либо ОСП, некоторые мастера останавливаются на фанере, толщина этого материала — 15-20 мм, но можно взять более тонкий материал, а затем соединить вместе 2 листа. Элементы, составляющие столешницу, совсем не обязательно должны быть одинакового размера, иметь симметричное расположение относительно станины. Главное, чтобы конструкции не грозил риск опрокидывания.

В столешнице делают запил, предназначенный для выдвижения диска. Ту часть поверхности стола, что будет прилегать к режущему инструменту, нередко закрывают жестью, металлическим листом (алюминий, сталь), текстолитом или пластиком. Такое решение дает возможность максимально облегчить перемещение деревянного пиломатериала.

Модификация управления пилы

Такие операции можно выполнять лишь в одном случае: если у инструмента закончился гарантийный срок. Для удобства управления циркулярным станком контакты кнопки и гашетки (рычага) выводят на внешний электрический выключатель, который крепят на корпусе в удобном месте, но там, где полностью исключены случайные нажатия.

Если хозяин предусматривает в будущем возможность периодически снимать ручной инструмент, то контакты фиксируют изолентой либо хомутом. Шнур циркулярки в этом случае включают в переноску, оснащенную кнопкой-выключателем.

Направляющая линейка

Она необходима для точного реза материала разной ширины, поэтому эта линейка (упор) обязана уметь перемещаться параллельно режущей кромке. Такой элемент также изготавливают из стального уголка. В столешнице делают прорези, в которых крепят концы направляющей с помощью винтов.

Более простой вариант — сосновая доска. Ее ширина — 40 мм, длина ее — на 200 мм больше, чем у стола. Сначала в нижнюю часть выступающих краев запрессовывают гайки, а винтами фиксируют Г-образные зацепы. После установки доски на столешницу циркулярки их притягивают винтами, благодаря им крючки поднимаются и надежно крепят линейку. Так же легко ее можно переместить в любое место.

Циркулярка из болгарки

Этот вариант изготовления станка более популярен, так как редкий хозяин, любящий все делать своими руками, не имеет, или в ближайшем будущем не собирается приобретать, угловую шлифовальную машину. Первым из этапов изготовления стационарной пильной установки тоже является изготовление специального стола для крепления болгарки.

В этом случае процесс усложняется, так как главная трудность — размышления о том, как прикрепить болгарку к станине: как сделать скользящий упор и осевую рукоять. Однако есть уже готовый способ, позволяющий получить надежное соединение.

  1. Для изготовления скользящего упора берут два отрезка стального уголка. Крепят их по обеим сторонам распилочного диска. Затем их соединяют поперечной связкой (болтами и гайками). Для обеспечения необходимого зазора используют шайбы.
  2. Предварительно на инструмент натягивают металлический ленточный хомут, винтовая стяжка его должна находиться внизу. Металлическую полосу, сложенную вдвое, крепят к отверстиям, предназначенным для скользящего упора.
  3. В редукторе болгарки делают несколько отверстий для болтов: сначала корпус разбирают, затем обозначают точки для сверления. С их помощью будет закрепляться осевая рукоять. Этот элемент изготавливают из прута или металлической трубы. Рукояти придают форму скобы. На концах — в местах креплений к редуктору — сверлят отверстия.
  4. Делают штангу, обязанную регулировать глубину распила. Ее изготавливают из куска металлического прута. С одной его стороны формируют петлю, затем ее слегка расклепывают, сверлят отверстие, предназначенное для упорного болта. На другом конце нарезают резьбу, накручивают сначала одну надежную гайку, а после сборки конструкции — вторую. Регулировка глубины распила будет происходить при их подтягивании или ослаблении.

Не слишком сложные действия дадут возможность получить полноценный циркулярный станок для реза разных материалов. Таким же образом поступают с дрелью, которая может в некоторой степени заменить болгарку. Чтобы избежать потенциальных ошибок, лучше пользоваться чертежами, которые отыскать в интернете сможет при желании каждый «страждущий».

Стационарный станок

Если мастер мечтает заняться деревообработкой серьезно, то путь у него всего один — изготовление полноценной циркулярной установки. Создание такого агрегата отнимет больше сил и времени, но в процессе его эксплуатации он окупит все затраты. Единственное требования — продуманный чертеж, поэтому лучше пользоваться готовыми схемами, которые можно немного «подогнать» под свои условия.

Станина

Это основа для любого станка — рама, на которой крепятся все основные элементы конструкции. Она обязана быть устойчивой и надежной, поэтому оптимальный материал один — это непревзойденный металл. Лучшие варианты — толстостенный уголок или такая же профильная труба. Для скрепления деталей стационарного станка обычно используют сварку. Если планируется разборная конструкция, то можно допустить использование болтового соединения, однако в этом случае крепление «крепким» назвать будет трудно: потребуется постоянная его проверка.

Столешница

И здесь металл — тоже фаворит. Лучшими материалами будут сталь или алюминиевые сплавы. Возможный вариант — толстая фанера, которую оббивают листовым железом. Идеальная столешница для любого деревообрабатывающего станка обязана иметь гладкую поверхность, уметь противостоять трению, выдерживать вес до 50-60 кг легко, без малейших намеков на прогиб.

В ней делают отверстие для диска. Есть два варианта, которые используются в случае с циркуляркой:

  • пропил делают в цельном листе;
  • столешницу собирают из двух полотен.

Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, так как в домашних условиях вырезание паза — операция достаточно сложная. К столешнице крепят параллельный упор. В этой роли нередко используют удобный металлический уголок. Для его крепления также делают отверстие. Альтернатива — надежные и мощные струбцины.

Мотор

Выбор двигателя для будущей циркулярки зависит от того, какие пиломатериалы планируют не ней обрабатывать. Если будут использоваться диски, имеющие диаметр 150-170 мм, то для них хватит агрегата, мощность которого составляет 0,5 кВт. Для дисков крупнее (от 350 мм) подойдет двигатель посерьезнее — как минимум в 1,1 кВт.

Если циркулярный станок будет находиться вне помещения (например, на улице под навесом), то можно использовать даже бензиновый двигатель, имеющий небольшую мощность. Есть возможность сделать его съемным.

Передача вращения

Лучший привод для циркулярки — клиноременная передача. В этом случае используют 2 шкива: первый на двигателе, второй — на вале привода. Причины такого выбора — безопасность и удобство: в случае небольшого ЧП ремень будет просто проскальзывать, оповещая мастера о необходимости выключить устройство.

Шкивы, имеющие разные кольцевые проточки (ручьи) или диаметры, дают шанс легче регулировать обороты диска, что позволяет найти оптимальный режим для обработки разной древесины. Вал, на который передается вращение от ротора, своими руками изготовить практически невозможно, поэтому данную деталь приходится покупать или заказывать у токаря. Подшипники, использующиеся для установки вала, обязаны быть закрытыми, в противном случае срок их службы будет недолог.

Маятниковая подвеска

Тот, кому не в диковинку работа с металлом, сможет сделать циркулярку, имеющую особенность, — маятниковую подвеску двигателя. Ее удобство заключается в том, что вал, двигатель и режущий диск располагаются в одной общей раме.

Одна ее сторона крепится шарниром к станине, вторую удерживает винт, который можно регулировать, если нужно изменить высоту выхода диска. Преимущество этой системы — возможность использования дисков разных размеров, простота регулировки высоты распила.

Простая циркулярка своими руками может быть изготовлена из различных инструментов, однако лучший вариант — стационарная модель, оснащенная мощным двигателем. С другой стороны, выбор модели полностью зависит от мастера, от планируемых заготовок-«фаворитов» и объемов работ.

С самим процессом можно познакомиться поближе, если посмотреть это увлекательное видео:

форум моделистов Судомоделизм

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Самодельная циркулярка

  • Перейти на страницу:

Re: Самодельная циркулярка

#1771 Сообщение romanserf » Ср ноя 07, 2012 14:22

Re: Самодельная циркулярка

#1772 Сообщение Отшельник » Ср ноя 07, 2012 14:52

Re: Самодельная циркулярка

#1773 Сообщение Михаил Смирнов » Ср ноя 07, 2012 20:07

Re: Самодельная циркулярка

#1774 Сообщение intel-1 » Вс ноя 11, 2012 19:20

Re: Самодельная циркулярка

#1775 Сообщение Михаил Смирнов » Вс ноя 11, 2012 21:05

Re: Самодельная циркулярка

#1776 Сообщение master-nemo » Вс ноя 11, 2012 21:45

Re: Самодельная циркулярка

#1777 Сообщение intel-1 » Пн ноя 12, 2012 6:18

Re: Микромакетка

#1778 Сообщение Yevgeniy » Чт ноя 15, 2012 21:10

Огромное спасибо за статью. Мастерю такую же микроциркулярку на базе бормашинки Proxxon FSB 240/E и гибкого вала к ней (алюминиевый корпус, трехкулачковый патрон).

Возникли нубские вопросы, т.к. с циркуляркой дела не имел. Прошу снисходительсности и Ваших советов:

1) Направление зубьев диска. Диск можно поставить и так и эдак (зубьями против вращения и по вращению, зависимо на какую сторону диск перевернуть), заготовку как пишут нужно подавать против движения диска, а вот куда должны смотреть зубья?

Чтобы было наглядно беру вот это изображение. Зубья смотрят “вперед”/на нас, предположим диск также вращается “на нас”, в этом случае заготовка подается “от себя”, правильно?

2) Скорость вращения диска. У бормашинки диапазон 5 тыс – 30 тыс. Насколько я понял 5 тыс на дисковой пиле это максимум, больше превышать нельзя?

3) Прочитал, что пила должна выходить над заготовкой минимум на высоту зуба. Правильно?

Уже прочитал про “толкатель”, спасибо этому форуму (реечка с двумя иглами) – поленья я пилить не буду, мне бы реечку квадратного сечения 1 см распустить на 0,5 и решеток наделать

Re: Самодельная циркулярка

#1779 Сообщение Михаил Смирнов » Чт ноя 15, 2012 21:21

Re: Самодельная циркулярка

#1780 Сообщение Yevgeniy » Пт ноя 16, 2012 1:27

Re: Самодельная циркулярка

#1781 Сообщение intel-1 » Пт ноя 16, 2012 6:15

Re: Самодельная циркулярка

#1782 Сообщение Михаил Смирнов » Пт ноя 16, 2012 6:56

Re: Самодельная циркулярка

#1783 Сообщение Yevgeniy » Пт ноя 16, 2012 13:14

Спасибо за обсуждение и комментарии. Нормальный двигатель наверное лучше, но у меня его нет а бормашинка со всей прилагающейся к ней юриспруденцией в виде патронов, вала и.т.д. есть

Я купил отрезные стальные фрезы на 35 и 45 мм на барахолке (похожие на ту что на фото которое я приводил) – видимо из запасов расхитителей социалистической собственности. Циркулярку еще не смонтировал – надо стол и основание под вал из холодной сварки сваять. Но пилить пробовал, удерживая вал в руке (и на 5 и даже на 9 тыщ. оборотов – ничего не горит и даже запаха горелого нет, чистое дерево ), кант дубовой паркетины взяло – я решил сразу на дубе попробовать, только вибрация в руке ощущается, пару раз сильно дернуло руку в сторону – видимо угол поменял или уперлось в сучок внутри. В циркулярке зажму вал 2-мя хомутами к основанию, сделаю “ложе” под вал из холодной сварки, фрезу возьму поменьше (35, пилил 45). А так дуб я пилить не буду, в общем еще дней пять по часику и моя микроциркулярка должна быть готова. Насиловать ее тоже не собираюсь, реечки до 1 см максимум, ну или шпон там пакетом на палубу нарезать в мелком масштабе, сейчас вот рустерные решетки надо напили, а нечем.

Читайте также:  Классный листогиб своими руками. Гнёт 3 мм!

Циркулярка своими руками: чертежи, видео, описание

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Введение

Станок состоит из трех основных конструктивных элементов:

  • основание;
  • распиловочный стол;
  • параллельный упор.

Основание и сам распиловочный стол – это не очень сложные конструктивные элементы. Их конструкция очевидна и не столь сложна. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать наиболее сложный элемент – параллельный упор.

Итак, параллельный упор – это подвижная часть станка, которая является направляющей для заготовки и именно вдоль нее движется заготовка. Соответственно от параллельного упора зависит качество реза по тому, что если упор будет не параллельным, то возможно или заклинивание заготовки или кривой пил.

Кроме того, параллельный упор циркулярной пилы должен быть довольно жесткой конструкцией, так как мастер прилагает усилия, прижимая заготовку к упору, и если будут возможны смещения упора, то это приведет к непараллельности с последствиями, указанными выше.

Существуют различные конструкции параллельных упоров в зависимости от приемов его крепления к циркулярному столу. Приведем таблицу с характеристиками этих вариантов.

Конструкция параллельного упораДостоинства и недостатки
Крепление в двух точках (спереди и сзади) Достоинства: · Довольно жесткая конструкция, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Не требует массивности самой направляющейНедостаток: · Для крепления мастеру нужно произвести зажим одного конца спереди станка, а также обойти станок вокруг и закрепить противоположный конец упора. Это очень неудобно при подборе необходимого положения упора и при частой переналадке является существенным недостатком.
Крепление в одной точке (спереди) Достоинства: · Менее жесткая конструкция, чем при креплении упора в двух точках, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Для изменения положения упора, достаточно выполнить его фиксация с одной стороны станка, там, где располагается мастер в процессе пиления.Недостаток: · Конструкция упора должна быть массивной, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции.
Крепление в пазу циркулярного стола Достоинства: · Быстрая переналадка.Недостаток: · Сложность конструкции, · Ослабление конструкции циркулярного стола, · Фиксированное положение от линии пильного диска, · Довольно сложная конструкция для самостоятельного изготовления, особенно из дерева (делается только из металла).

В данной статье мы разберем вариант создания конструкции параллельного упора для циркулярки с одной точкой крепления.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с необходимым набором инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Для работы будут использованы следующие инструменты:

  1. Циркулярная пила или можно использовать распиловочный лобзиковый станок.
  2. Шуруповерт.
  3. Шлифовальный станок.
  4. Болгарка (Угло-шлифовальная машинка).
  5. Электролобзик.
  6. Ручной инструмент: молоток, карандаш, угольник.

В процессе работы также понадобятся следующие материалы:

  1. ЛДСП.
  2. Фанера.
  3. Массив сосны.
  4. Стальная трубка с внутренним диаметром 6-10 мм.
  5. Стальной стержень с наружным диаметром 6-10 мм.
  6. Две шайбы с увеличенной площадью и внутренним диаметром 6-10 мм.
  7. Саморезы.
  8. Столярный клей.

Конструкция упора циркулярного станка

Вся конструкция состоит из двух основных частей – продольной и поперечной (имеется в виду – относительно плоскости пильного диска). Каждая из этих частей жестко связана с другой и является сложной конструкцией, которая включает в себя набор деталей.

Основным технологическим решением данного упора является принцип заклинивания с помощью эксцентрика и плотное прижатие двух поперечных направляющих с косым торцом.

Фиксация происходит путем поворота эксцентрикового механизма.

Усилие прижатия достаточно большие, чтобы обеспечить прочность конструкции и надежно зафиксировать весь параллельный упор.

Вся конструкция не тривиальная и состоит из большого количества различных деталей, каждая из которых, имеет свое назначение и размер.

С другого ракурса.

Общий состав всех деталей выглядит следующим образом:

  1. Поперечная часть
  • Основание поперечной части;
  • Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
  • Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
  • Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.
  1. Продольная часть
  • Плоскостной элемент скольжения (ЛДСП, 2шт.);
  • Основание продольной части;
  1. Зажим
  • Эксцентрик
  • Рукоятка эксцентрика

Изготовление циркулярки

Подготовка заготовок

Начинается все с того, что необходимо распилить заготовки по указанным размерам.

Нужно отметить пару моментов:

  • плоскостные продольные элементы делаются из ЛДСП, а не из массива сосны, как другие детали.
  • Две заготовки прижимных планок делаются с «косыми» торцами (не 90º, а 63,5º).

Таким образом, получаем следующий комплект заготовок.

Эксцентриковый зажим

Приступаем к изготовлению эксцентрикового зажима, который жестко фиксирует направляющую.

Две заготовки, размером 80х80 мм, склеиваем между собой.

Прижимаем с помощью струбцины и даем клею высохнуть. В тоге получается вот такая заготовка.

Перьевым сверлом на 22 мм сверлим отверстие в торце под ручку.

В центре заготовки нужно сделать глухое (не сквозное отверстие) длиной 5 мм.

Лучше это сделать с помощью сверления, но можно и просто набить гвоздем.

В циркулярной пиле, используемой для работы, используется самодельная подвижная каретка из ЛДСП (или как вариант можно сделать «на скорую руку» фальш-стол), который не очень жалко деформировать или испортить. В эту каретку в размеченное место заколачиваем гвоздь и откусываем шляпку.

Таким образом, получилась импровизированная ось вращения нашей детали, называемой «эксцентриком» (хотя в данном случае, набитое отверстие располагается строго по геометрическому центру).

Затем, одевая заготовку на ось, сделанную из гвоздя, начинаем стачивать углы и излишки материала.

В итоге получим ровную цилиндрическую заготовку, которую нужно обработать ленточной или эксцентриковой шлифмашинкой.

Делаем рукоятку – это цилиндр диаметром 22 мм и длиной 120-200 мм. Затем вклеиваем ее в эксцентрик.

Поперечная часть направляющей

Приступаем к изготовлению поперечной части направляющей. Она состоит, как было сказано выше из следующих деталей:

  • Основание поперечной части;
  • Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
  • Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
  • Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Верхняя поперечная прижимная планка

Обе прижимные планки – верхняя и нижняя имеют один торец не прямой 90º, а наклонный («косой») с углом 26,5º (если быть точным, то 63,5 º). Эти углы мы уже соблюли при распиловке заготовок.

Верхняя поперечная прижимная планка служит для перемещения по основанию и дальнейшей фиксации направляющей прижатием к нижней поперечной прижимной планке. Она собирается из двух заготовок.

Они собираются на клей.

И дополнительно фиксируются саморезами.

Нижняя поперечная прижимная планка

Нижняя поперечная прижимная планка жестко фиксируется к основанию и служит для фиксации направляющей прижатием к верхней поперечной прижимной планке.

Как и верхняя планка, она также состоит из двух заготовок.

Собираем также на клей и саморезы.

Обе прижимные планки готовы. Нужно проверить плавность хода и удалить все дефекты, мешающие ровному скольжению, кроме того, нужно проверить плотность прилегания наклонных кромок; зазоров и щелей быть не должно.

При плотном прилегании прочность соединения (фиксация направляющей) будет максимальной.

Сборка поперечной всей части

Планка поперечного упора поперечной направляющей непосредственно фиксируется к циркулярному столу.

К этой планке крепится поперечное основание.

Собираем всю конструкцию на клей и саморезы.

Продольная часть направляющей

Вся продольная часть состоит из:

  • Плоскостной элемент скольжения (ЛДСП, 2шт.);
  • Основание продольной части.

Плоскостной элемент скольжения

Этот элемент выполняется из ЛДСП по тому, что поверхность ламинированная и более гладкая – это уменьшает трение (улучшает скольжение), а также более плотная и прочная – более долговечная.

На этапе формирования заготовок мы уже напилили их в размер, осталось только облагородить кромки. Это делается с помощью кромочной ленты.

Технология кромления ДСП проста (можно даже утюгом приклеить!) и понятна.

Основание продольной части

Основание состоит из четырех продольных элементов, а также двух вертикальных для установки эксцентрика.

Если разложить по деталям, то получится такая схема.

Собираем ранее напиленные заготовки на клей.

А также дополнительно фиксируем саморезами. Не забываем соблюсти угол 90º между продольными и вертикальными элементами.

Сборка поперечной и продольной частей.

Для начала нужно произвести крепление подложки (продольный элемент) с верхней поперечной прижимной планкой.

Фиксируем на клей и саморезы.

Вот тут ОЧЕНЬ. важно соблюсти угол 90º, так как именно от него будет зависеть параллельность направляющей с плоскостью пильного диска.

Затем на подложку устанавливаем продольное основание.

Также фиксируем на клей и саморезы.

Установка эксцентрика

Эксцентрик устанавливается между двумя вертикальными элементами на продольной части.

В сам эксцентрик нужно поместить металлическую трубку (будущую втулку) внутренним диаметром 6-10 мм.

Фиксируем ее на клей.

Кроме втулок на самом эксцентрике, нужно сделать аналогичные втулки на вертикальных элементах, хотя, как вариант (худший), можно использовать увеличенные шайбы.

Дополнительно должен быть установлен упорный брусок для более качественного прижима.

Установка направляющей

Пришло время закрепить всю нашу конструкцию на циркулярный станок. Для этого нужно прикрепить планку поперечного упора к циркулярному столу. Крепление, как и везде, осуществляем на клей и саморезы.

Устанавливаем подвижную часть.

Остается только проверить верность соблюдения углов, и считаем работу законченной.

… и считаем работу законченной – циркулярная пила своими руками готова.

Видео

Видео, по которому делался этот материал.

Как сделать циркулярный станок своими руками

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

  • станины, служащей основанием всего изделия;
  • столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
  • выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

  • основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
  • столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
  • комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

  • Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

  • Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин. При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

  • При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Важно! При выборе подшипников рекомендуется брать изделия закрытого типа, что исключает возможность попадания в них мелкой стружки, в избытке образующейся при обработке дерева.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

  • сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
  • после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
  • затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
  • по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
  • на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
  • в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».
Читайте также:  Самодельный верстачок или стол для мелких работ в гараж

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

  • заготовка листового железа;
  • стандартный лист толстой клеёной фанеры;
  • пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
  • толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
  • стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
  • циркулярная пила;
  • две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

  • классические шуруповёрт и электродрель;
  • простая ножовка по дереву или электролобзик;
  • измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
  • переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Эти цепи содержат ряд дополнительных элементов, облегчающих запуск двигатели в работу (так называемые «пусковые» конденсаторы и другие электронные компоненты).

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

Как своими руками сделать циркулярку

Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.

Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.

Устройство циркулярной пилы

Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:

  • станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
  • столешница с прорезью под диск;
  • двигатель с системой передачи вращения;
  • режущий инструмент, диск с зубьями.

Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.

Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы

Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.

Необходимые принадлежности

Для работы понадобится:

  • многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
  • выключатель и провод;
  • болты со шляпкой под потай;
  • шурупы;
  • деревянный брусок 40х40 мм.

Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.

Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.

Последовательность действий

Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.

Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.

В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.

Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.

Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.

Для дополнительной прочности рекомендуется задействовать резьбу боковой рукояти, в нее ввинчивается болт с подходящей резьбой.

В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.

Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины

Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.

Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.

Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.

Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.

В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.

В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.

Стационарный станок

Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.

Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.

Станина

Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.

Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.

Столешница

Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.

В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.

На столешницу крепится параллельный упор. Лучший материал для этого, независимо от материала стола, – стальной уголок. Для его крепления делают пазы или используют мощные струбцины.

Мотор

Двигатель будущей циркулярки выбирается в зависимости от имеющегося диска. Если планируется работать с маленькими дисками, диаметром 150-170 мм, можно ограничиться электродвигателем мощностью около 0,5 кВт. Для дисков диаметром от 350 мм надо искать агрегат 1 кВт и более.

При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.

Передача вращения

Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.

Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.

Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.

Самодельная циркулярка

Продолжаю рассказывать про свою мастерскую. На этот раз речь пойдет про мою старую циркулярку.

Когда я начал заниматься столяркой встал вопрос про циркулярный станок. Я не мог себе позволить купить столярный станок, а дешевые плотницкие мне не подходили. Поэтому, почитав интернеты было решено делать его самому. В результате получилась вот такая конструкция.

Читайте также:  Самодельное приспособление для переноса кирпича и строительных блоков

При желании столешница для этого станка легко увеличивается, что особенно удобно при распиле листовых материалов. Параллельный упор можно передвигать по всему столу. Столешница сделана из фанеры, основание из старых нестандартных поддонов.

Имеется у него каретка для раскроя. В столешнице выпилены пазы для позиционирования каретки. Каретка вешается на станину, когда не требуется.

Основой для нее является, конечно, паркетка. Это мощная модель Интерскола с двигателем 2 киловатта и диском 255мм – просто паркетный монстр! Весит около 7кг. А еще у нее есть плавный старт.

Вес паркетки такой, что родное крепление не держит этот вес и пришлось прикрутить плавник и организовать своеобразные направляющие, чтобы убрать люфт.

Для безопасного включения собрана система старт-стоп на базе пускателя.

Этот станок служил мне верой и правдой, пока я не купил себе Бош ПТС 100. В первое время я не был уверен, что новый станок лучше, но мне нужен был наклон диска. Потом я привык к Бошу, немного его доработал и подружился с ним 🙂

Но тем не менее, об этом станке остались самые лучшие воспоминания.

Готов ответить на ваши вопросы, пишите.

Дубликаты не найдены

технику безопасности я знаю как свои три пальца (с)

А что тут не так, в этой пиле?

не, это ни в коем случае не в ваш адрес) просто вспомнил старую токарскую шутку)))

Это тоже невеселая столярная шутка. Но чаще пальцы столяры теряют по пьяни. ДА и станки пошли веселые, типа SAWSTOP, на нем нужно еще ухитрится что-нить отрезать, автоматика не даст.

Пальцы теряют фрезеровщики. Токарному станку нечем отрезать пальцы, он в случае чего цепляет и вращает целиком. Фрезерный отсекает фрезой.

Это я знаю. Вот фрезера боюсь. Большого фрезера у меня нет, только ручные штуки 4 или в столе один. Но я не занимаюсь дверями, окнами и погонажем, поэтому мне он пока не нужен.

Я про фрезеровщиков по металлу, а не дереву. Любители дерева только пальцы и теряют.

так сказать, мотай на ус)

Этот станок служил мне верой и правдой, пока я не купил себе Бош ПТС 100. В первое время я не был уверен, что новый станок лучше, но мне нужен был наклон диска.

Так у этого Интерскола, судя по Вашему фото, есть наклон. Не могли бы Вы прояснить этот момент (про наклон диска) подробнее?

Люфты механизма не позволяли это использовать, поэтому все было заблокировано под 90градусов.

Жаль что нет фоток и описания подробной сборки

Это было пару лент назад. Фоток уже не найти

Тоже плюсану за Хитачи. Себе как-то взял С7SS. Основным ее бонусом был достаточно малый вес и глубина пропила больше 60 мм при этом. У меня она простояла в столе около года, повидала много разных издевательств, но все вынесла достаточно стойко. Сейчас вновь вернулась в режим ручного инструмента и вполне работоспособна.

еще из циркулярок очень удачная модель Макита 5704 (недавно ее реберндили и цена подскочила почти до 9 тысяч, хотя до этого вполне можно было найти за 7) и многие хвалят Риоби.

Если для паркетки, то не советую, очень тяжелая. У меня построила дом и до сих пор жива паркетка Хитачи 6-я модель, есть еще 7-я, она мощная и диск больше. Вторая паркетка тоже перед глазами, вот эти модели советую для стройки.

Нет, она падает вниз. Чтобы не летела вперед у меня фанерка стояла, на фото ее нет.

бггг, падает вниз) и немного в легкие)

Именно так. Это проблема самодельных циркулярок. Кстати, подключенный пылесос к моему Бошу проблему с пылью не решает.

береги себя, легкие одни.

Уже поздно, станка у меня нет, продал. Но там пускатель ИЕК на 220в (500р.), кнопка грибок стоп (45р.), кнопка старт(45р.) и все. Коробка монтажная ИЕК и блок розеток снаружи. Схемы есть в Инете, могу и сюда выложить. Могу попозже выложить фото другого похожего блока для точила, но там все еще из СССР 🙂

для чего использовались зажимы на параллельном упоре?

Это крепление параллельного упора такое. Обе стороны фиксируются. Линейку на стол так и не наклеил, пусть новый хозяин клеит.

то ли вы не поняли мой вопрос, то ли я не догоняю как это работает. Я интересуюсь про пару рычажных зажимов, сверху на упоре которые. Они просто к нему прикручены и не имеют никакой связи со столешницей самого стола.

Тут все просто. Под зажимными рычагами – отверстия, в которых стоят “чопики”. А сам упор имеет зацепы на низ стола. Когда зажимы зажаты, они через чопики отжимают упор вверх. Вот и вся конструкция. У зажимов очень хорошее усилие, стоит мертво, вроде около 90 кг на одну штуку.

Ух ты ж блин. Интересное решение. Сам когда-то изучал вопросы самостоятельного изготовления столов такого типа и не видел чего-то подобного. Славабогу, не так давно разобрал свой самодельный стол в связи с приобретением Макиты 2704, ставшей уже легендой при жизни.

А вообще, конечно, смотрю ваши посты и вспоминаю свои первые шаги в столярке. Всё очень похоже и знакомо. Разве что в тему ЧПУ я не вхож и даже не интересно. даже сверлильный станок у нас с вами одинаковый, НС-12 жеж. ))

Вы есть в ВК? Было бы интересно связь через него держать. Если что, мой ник там такой же как здесь и в конце еще 23 добавить

Я есть в контакте, я там zhugalov. Добавляйтесь в друзья 🙂

Это не наш метод. Такая пила использовалась для разделки мяса, скорее. Или в кино. Тут нет кареток, нет направляющих. Хотя, мясо чаще на ленточных пилах пилят.

Как давно занимаешься столяркой? Как с заказами? На хлеб хватает?

Занимаюсь пару лет всего. Заказы имеются, их больше, чем я успеваю сделать. Но я компьютерщик, столярка – это хобби.

Как в полу крепил?

Не нужно было. Сзади на ножках колесики, а спереди подбиты пористой резиной. У меня линолеум на полу, станок не скользил, все было четко!

У меня был случай, типа такой же конструкции – переклинило, выбило доску, станок перевернулся, по полу поехал, выручило – вилку из розетки.

Я почти не работаю с хвоей, крайний случай – бук. Чаще пилю мелкие всякие штуки. Для крупного погонажа есть 5.5киловаттный монстр. Но всякое случается, это да.

Самое прикольное – доску-то удержал (привычка – МОЁ БЛЯ!), а вся конструкция из под него выскочила и покатилась. ))

Это да, весело. 🙂 Но у меня ноги из 70 бруса, снизу фанера, крышка из 18-й фанеры, сама пила 7кг. Вес набегает. Мой Бош полегче будет.

разбирай паркетку ) пили бошем и 5.5 монстром )))

Эта пила сейчас уже у нового хозяина.

А если доску переклинит (застрянет), станок автоматом отключается?

нет, конечно. Но грибок Стоп доступен для выключения не только руками. Он находится на уровне пояса низкого человека. Легкое движение бедрами и он выключен. 🙂

Там в коробке стоит пускатель. Есть кнопки. Старт – стандартная кнопка, управляет обмоткой пускателя. Стоп – грибок, его можно нажать чем угодно, мужчины могут движением бедер :). Она размыкает управляющую обмотку. Если электричество внезапно выключится при включенном станке, то пускатель отключится и все, повторного старта не произойдет.

Ну, предупреждён – вооружён. )

паркетка для установки на стол, если ты ее крепишь за платформу высока вероятность заклинивания диска, в связи со смещением движка и плоскости пиления. ты мне серийник дай – я коллег в гарантийке предупрежу. )))и кстати нахрена паркетка если есть станок готовый мультик?

Если посмотреть на фото внимательно, то видно, что крепление там не совсем стандартное. Работает такой станочек уже давно и благотворно. Ничего не клинит. Сейчас работает уже у нового хозяина, поэтому серийник не дам. А так отдал бы, не жалко для хорошего человека 🙂 Если почитать текст внимательно, то становится понятно, что у меня теперь Бош. Бош не мультик, это чистый распиловочник.

насчет крепления стандартного ))) стандартное там струбцины через ручку – круглые и при этом пила над столом – минусяторы просто люди у которых ручки пока еще целы )))) туда вам флаг ) Андрюшка понял и продал ))))

бош за мультик принял сорян ))) в стандарте такой высоты были мультики на ремнях )))) ты кстати пристраивайся расширяйся )))) подпишусь )

Я потихоньку и расширяюсь. Вот ЧПУ, надеюсь, в марте приедет.

ТБ отсутствует конечно напрочь, но это не беда.

Вопрос: Для каких целей она используются?

Почему все из дерева? Я бы как минимум листом 0.1 накрыл, да хоть оцинковкой.

Вывод для пылесоса отдельно не монтирован? Каждый раз под стол лезть?

Укажите, где отсутствует техника безопасности? В основном я делаю мелкие штуки типа шкатулок. Из дерева потому, что с ним проще работать, быстрое прототипирование и изготовление. Что сделает оцинковка? Пылесос не был предусмотрен конструкцией. Стояла картонка, которая все отправляла в подстолье

Я не придираюсь, просто при работе на таком станке на большинстве крупных строительных объектов, человека сразу выведут со стройки со штрафом для фирмы. Говорю как начальник участка на строительстве крупного стадиона в Москве

1.9 Круглопильный станок должен иметь защитное ограждение, а рабочая часть пилы – защитный кожух

1.11. Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет должен падать таким образом, чтобы не слепить глаза работающему сотруднику.

2. Требования охраны труда перед началом работы на циркулярном станке:

в наличии и исправности защитного ограждения пилы над столом станка и правильности его установки (стальная полоса должна быть установлена над пилой)

на стройках такое происходит потому что там всегда есть человек, ответственный за жизнь и здоровье ДРУГИХ людей. Т.к. среди этих самых других людей частенько попадаются персонажи редкостной фееричности, поэтому и приходится внедрять строгие правила по охране труда и нещадно драть за неисполнение оных.

если соблюдать все правила по ОТиТБ в частной, и тем более хоббийной мастерской, это будет больше похоже на паранойю, чем на стремление обезопасить рабочий процесс

А как пилить несквозные пропилы? Я четверть на станке выбираю.
А тех товарищей загнали в жопу из-за узбеков, многим из которых ничего кроме лопаты дать нельзя, так они еще и ногу отрубят. Приходится прикрываться со всех сторон.

А таких долб..бов я видел. Положено выключать все электроприборы на ночь. Вот и приходилось в одном комитете ВСЕ серверы выключать, а утром обратно включать. Интересно, он свою квартиру тоже обеспечивает? А в машине клемму с аккума скидывает?
ТБ – важная вещь, но передергивать не нужно. Я работаю со станками всегда в очках, без перчаток, на болгарку пильный диск не ставлю, но и перегибы не люблю.

Если хобби это одно, если есть хотя бы ИП, то нужно соблюдать. В своей жизни я конечно насчитал намного за 1000 случаев травм, из которых 990 из-за крайней дебильности, но все-же видел и как пиздатые мастера, со стажем от 20 лет, считая себя уже асами, банально пилили газорезом себе руку, кололи глаз, отрезали пальцы.

ДА и вон мой последний пост, халатность, которая могла привести к смерти.

Я только не понял на счет “мелких шкатулок”, зачем тогда такая площадь?)) А про дерево на поверхности, ну банально потому, что его проще сломать, уронив на него что-либо, к примеру.

Про защитный кожух сверху, мало-ли что, где отлетит и по случайности путь пролета попадет под фрезу, прилетит по голове нормально так.

Ясно, что звучит глупо, но почему не распилить циркуляркой, заструпцинив направляющие.

Да и про быстроту работы с деревом тоже не сильно соглашусь, с металлом намного быстрее и проще)

Лист металла какой толщины? Оцинковку электроножницами в разы быстрее чем вы дерево. Ну даже если по максимуму 4мм стали брать, то две минуты большой болгаркой.

Это вопрос опыта, когда общаюсь с мастерами монтирующими металлические двери и ворота, они говорят бля металл ахуенно, ебнул погнул и встало. А с деревяшкой пиздец, чуть не так отрезал и все, да и сломать можно. А когда общаешься с парнями кто работает с деревяшками, они говорят да ебал я этот металл, тяжелый, хуй подрежешь)

Просто кто на что учился, я в свое время и слесарку и столярку сдал на 5 )

С этим согласен, требуется учитывать неоднородность материала, направление волокон и прочее. Дерево не сваришь, требуется его клеить, при этом желательно организовать шип и т.д. Но я работал и с тем и с тем, с деревом быстрее получается + меньше грязи. Человека, долгое время который каждый день работает с металлом видно по руками – пальцы деформированы, кожа толстая как у крокодила на подушечках. Нужно минимум 2 недели ничего неделания, чтобы руки хоть немного восстановились. Столяр работает голыми руками, тут пропроще. И да, я могу иметь чистую и светлую мастерскую 😉

Я как-то организовал в одной из комнат небольшую мастерскую, производил обычные напольные вешалки для одежды, когда увидел, что в ашане эти 8 палок скрученных+4 колесика стоят от 3к) Поднял бабла прилично, но надоело банально. Не развивает никак.

НУ и мне кажется, что руки любого рабочего, все-же не такие уж и мягенькие, не важно с чем работать:)

Пару лет пилил, все было хорошо. Сейчас пилю и с клином и без, разницы не ощущуаю. Тем более, что сейчас и тонкие и толстые диски использую, придется ножи тоже разные делать. )

Пальцами запасся? Хоть бы кожух поставил

У меня все пальцы на месте, я работаю почти каждый день.. Кстати, расскажите, Вы часто работаете на циркулярном станке?

Совсем не работаю, пальцы берегу)

Тогда не стоит говорить о том, о чём совсем не понимаешь. Люди могут подумать, что ты идиот.

А кто тебе сказал, что если я не пилю, то я не понимаю? И хамить – очень некультурно. Будешь хамить – язык отвалится.

Я не хамлю. Для этого нужно внимательно прочитать мной написанное еще раз.
Я не просто так спросил про то, часто ли работаешь на станке. Сразу было видно, что кто-то что-то слышал про ТБ, но не понял, где и как ее принимать.
На большинстве пил с кожухом на расклинивающем ноже работать невозможно! Просто не получится сопроводить заготовку мимо кожуха, не говоря о несквозном пропиле заготовки. Пришлось делать самодельный расклинивающий нож. А как пользоваться дисками Дадо? Родной вкладыш в пилу делает работу просто опасной! У меня в пилу заготовки проваливались с родным вкладышем! Пришлось все это исправлять, делать нулевые вкладыши. Как работать с кареткой распиловочной? Пила давно вышла из средства чернового раскроя заготовок. Например, есть диски у ЦМТ, которые позволяют сразу пилить под склейку. Могу еще долго продолжать.

О сообществе

Сообщество посвященное процессу и результатам создания предметов (вещей, макетов, реплик) из различных вселенных (кино, книги, игры), в том числе реальной жизни, для личного пользования, для презентаций, рекламных акций.

Фото, видео, гиф материалы.

В сообществе запрещается:

2. Размещать посты не по теме сообщества (решение за модератором и администратором сообщества).

Бан можно получить за неоднократное нарушение указанных правил.

Ссылка на основную публикацию