Изготовление межкомнатной двери с подсветкой своими руками

Изготавливаем межкомнатную дверь с подсветкой своими руками

Автор: sTs
Дата записи

В предыдущей статье Nayka привел пример многослойной подсветки оргстекла. В этой же статье автор решил изготовить своими руками дверь с подсвеченным рисунком в виде белого дракона и синего меча.

Далее текст автора:

Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков.

Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался…)

К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло…

В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь.

В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло.

Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком.

Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет.

Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже…

Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес.

Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте.

Все склеено и заполнено наполнителем.

Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким… увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель (фотографий, опять же, нет…).

Светодиоды! Если быть точным – 120 штук, 60 синих и 60 белых. Они будут подсвечивать стекло.

Держатели для светодиодов, сделанные из полосок оргстекла толщиной 3 мм размером 1 х 62 см. Я вырезал по отверстию для каждого светодиода и для каждого резистора (один резистор на три светодиода). Кроме того, пришлось прорезать паз для шнура. Он будет расположен над и под стеклом, под тяжестью одного листа оргстекла.

Снимок полосок со светодиодами крупным планом – смотрится как художественная фотография. Белые кажутся синеватыми – забыл отрегулировать баланс белого на камере…

Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком (он будет синий).

… И второй слой (он будет белый).

Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм).

Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал.

Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя.

Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю.

Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов.

Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери.

К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно.

Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму. В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать.

Снимок рисунка крупным планом.

Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки».

А вот, наконец, дверь целиком в освещенной комнате. Свет в прихожей отключен. Стекло абсолютно прозрачно, но на фотографиях, сделанных при включенном свете, рисунок смотрится плохо. Правда, в реальности этой проблемы нет.

  • Метки

Автор: sTs

Люблю самоделки. Стремлюсь к здоровому, гармоничному образу жизни. В людях ценю открытость и честность. Своим сайтом хочу донести до молодёжи ценность созидательных качеств в человеке. Пусть каждый обретет новые знакомства и получит массу знаний и опыта, которые сделают из него целостную личность! Подробнее о себе рассказываю в блоге.

2 ответа к “Изготавливаем межкомнатную дверь с подсветкой своими руками”

это же сколько надо было пилить то чтобы сделать для 120 светодиодов крепления… хоть даже и всю пачку целиком… мдя, так же и устать не долго

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Изготовление межкомнатной двери с подсветкой своими руками

Подсветка межкомнатной двери

Светоматериал устанавливается в пазы по периметру установки стекла и подключается к вынесенному блоку питания через скользящий контакт или проводом с повышенной устойчивостью на излом.

Цвет изображения и сюжет на стекле зависят от Вашего вкуса и настроения. Встроенная светодиодная лента RGB в любое время позволит Вам создавать всевозможные оттенки любого цвета. Двери, наряду с входными группами, являются одним из ключевых элементов интерьера, как для домов, загородных резиденций и прочих мест отдыха, так и для офисов.

Высокоточный художественный свет

Решения основанные на высокоточных световых приборах DEDOLIGHT с асферическими патентованными линзами и аксессуарами, снабжаются лампами с керамическими горелками – обеспечивают прецизионное освещение без аберраций, искажений и UV, присущих обычным световым приборам. Используются в -кино и -фото художественной съёмке, музейном освещении картин и экспонатов.

Свет DEDOLIGHT – признанный профессионалами художественный свет с большим количеством опционов и возможностей – фильтры, габо, насадки, широкоугольные насадки, шторки, цветовые фильтры, светорассеиватели, лайтбоксы.

Подсветка и освещение магазина, освещение витрины

Покупатели идут к свету. Эффектная подсветка витрины – это отличный способ представить товар и привлечь к себе покупателей!
Отсутствие в спектре инфракрасной составляющей света, позволяет подсветить дорогие изделия, ювелирные изделия, часы, и другие товары, сохраняя их. Мы рекомендуем использовать светодиодные светильники на светодиода CREE и Samsung.

Уют спальни в шведском доме традиционно создает общая солнечная гамма. Свет – важнейший источник хорошего настроения и вдохновения – по понятным причинам очень ценится скандинавами. Во всех помещениях, кроме спальни, трудно найти занавески на окнах, а сами окна – весьма внушительных размеров и часто бывают красивой арочной формы. Людям, склонным к депрессиям, по всем показателям рекомендуется именно убранство шведского дома, характеризующегося ключевыми словами – свет, цвет и радость .

Подсветка ландшафта

Особый интерес вызывают светодиодные прожектора RGB, которые позволяют выбирать тип освещения в зависимости от времени года или по желанию клиента.
Благодаря светодиодным прожекторам Ваш садовый ландшафт может трансформироваться в масштабные цветодинамические декорации! Возможна работа цветных источников света в воде бассейнов и неглубоких фонтанов.

При выборе цветовой температуры подсветки нужно помнить, что тёплые цвета приближают предметы, а холодные удаляют . Цветную контурную декоративную подсветку удобно использовать для визуального зонирования помещения.

Подсветка карнизов штор

Свежее интерьерное решение – цветная подсветка карнизов штор! С помощью светодиодной ленты вы можете очень стильно осветить карниз штор, а если используется RGB лента то подсветка будет еще интереснее путем изменения цвета! Шифон отлично передаст свет по всей длине. Решение применяется для дома, магазинов, выставок, баров / ресторанов / клубов.

Подсветка витража и светодиодный фьюзинг

Необычное решение – специальные ленты могут подсвечивать всю площадь витража. Управляя с пульта направленного на витраж, мы можем регулировать яркость подсветки, цвета, динамические программы смены цвета.

Классический стиль не терпит фальши и дешевизны. Сочетание дорогостоящих отделочных материалов с общей выдержанностью обстановки – вот главные черты, которые характеризуют классический стиль в наши дни. Освещение в духе классицизма предполагает кроме люстры наличие различных торшеров, бра . Так же большое внимание стоит уделить естественному освещению , т. е. окнам. Сейчас в классическом интерьере опять актуальны различные витражи.

Подсветка потолка

Благодаря своей гибкости и миниатюрным размерам, светодиодная лента может принимать любые формы. Не всегда сложные многоуровневые потолки можно было визуально подчеркнуть. Подсветка потолков теперь с любым зонированием! Срок службы светодиодной ленты составляет больше 8 лет. Светодиодные ленты потребляют мало электроэнергии и не требуют обслуживания, что делает светодиодную подсветку еще и экономически выгодной.

Подсветка рамок для фотографий

Тонкие световые рамки для фотографий и постеров – это позволит любоваться стильно подсвеченными фотографиями в любое время суток. Источники света расположенs по периметру рамки, а специальные светорассеивающие волокна обеспечивают равномерное свечение по всей площади фотографии.
Яркий насыщенный свет осветит всю фотографию, и сделает живыми цвета.

Подсветка автомобиля

Примеры подсветки в автомобиле VW. Подсветка днища и кресел в салоне автомобиля влагозащищёнными светодиодными источниками. Такое решение обеспечивает эстетическую привлекательностьи необходимую механическую прочность.

Подсветка мебели

Если античное жилище освещалось либо естественным образом (через многочисленные окна и атриум), либо факелами и огнем из очага, то в наше время на эту роль идеально сгодятся скрытые светильники. Если же столь прямое следование канонам кажется Вам чрезмерным, можно отдать предпочтение встроенным светильникам и скрытой подсветке , рассеянный свет которой ненавязчиво напомнит о древности.

Подсветка межкомнатной двери

Цвет изображения и сюжет на стекле зависят от Вашего вкуса и настроения. Встроенная светодиодная лента RGB в любое время позволит Вам создавать всевозможные оттенки любого цвета.

Подсветка стеклянных полок

Светодиодные ленты работают от безопасного напряжения 12 В.Крепление полки к стене также возможно с помощью миниатюрных стеклодержателей.

По Вашему желанию на поверхность полки может быть нанесен узор или рисунок (сделать рисунок можно лазерной и пескоструйной машиной).

Доступные варианты стекла: прозрачное или матовое.

Древние греки вообще ничем не украшали стены, ценя подлинную грубую фактуру материала (конечно, речь идет не о голом бетоне и даже не о кирпиче, а о благородном натуральном камне). И лишь в приватных помещениях, которым по определению необходима теплота и мягкость , декорирование осуществлялось с помощью драпировок и скрытого освещения.

Подсветка пола

Подсветка пола светодиодной лентой.
Придайте вашему полу в квартире, офисе или загородном домике индивидуальный стиль!

Читайте также:  Самодельный плазменный шар в лампе своими руками

Подсветка лестниц и подиумов

Необычное решение – специально разработанные плинтуса со светодиодной подсветкой для помещений с открытыми стенами (холлов, коридоров, лестниц, галерей и т.п.).
В паз плинтуса установлена светодиодная подсветка с одним цветом или многоцветная, с возможностью выбора любого оттенка.

Особенности классического японского интерьера напрямую связаны с природно-климатическими условиями Страны Восходящего Солнца. Летом там жарко и влажно, поэтому традиционные дома строятся с расчетом на то, чтобы их продувал лёгкий ветерок. Именно по этой причине некоторые стены в комнатах представляют собой раздвижные двери, изготовленные из дерева и бумаги – сёдзи . Рядом могут располагаться подсвеченные бумажные фонари в форме эллипса красного, жёлтого или белого цветов с нарисованными на них тушью иероглифами.

Подcветка натяжного потолка

Освещенный изнутри натяжной потолок радикально преобразит облик любого помещения и вызовет у человека ощущение, что пространство наполнено светом. Скрытая за матовой поверхностью натяжного потолка светодиодная подсветка создает мягкое, комфортное, равномерное, но при этом достаточно яркое освещение.

Светящийся потолок придаст Вашему интерьеру новый образ.

Этот маленький блок текста Зелёный офис поможет уменьшить нагрузку на природу. Раздел мы создали для руководителей и сотрудников компаний, которым небезразлично то, что находится за стенами их офисов – природа, которая дала жизнь каждому из нас, независимо от статуса и занимаемой должности. Рекомендации просты и незатратны , они легко реализуются в офисах и могут значительно снизить потребление ресурсов .

Афиша новых работ

Теперь, Вам, как дизайнеру, доступен новый инструментравномерная подсветка отражённым светом любой поверхности, с произвольным сочетанием цвета и яркости. Источник света можно скрывать от зрителя разнообразными декоративными пластиковыми уголками – что, при общей миниатюрности источников, создаёт дополнительную интригу. Это решение позволяет произвести подсветку и в уже существующем жилом пространстве , не привязывая подсветку к долгожданному ремонту или приобретению новой кухни. А главное, такое освещение ежедневно будет доставлять Вам удовольствие – разве не интересно удивляться и оживлять привычный интерьер, простой настройкой цвета на пульте?

. последние работы выполненные “под ключ”

В разделе Решения Вы может ознакомится с типовыми примерами использования контурной подсветки, выбрать из многочисленного спектра вариантов, тот, который подходит именно Вам. В начале и в конце раздела, Вы посмотреть галерею фотографий, слайдшоу и описание выполненых проектов.

Как самостоятельно подключается подсветка металлической двери?

Дверная фурнитура и конструкции в целом это трепетная тема. Имеется множество различных моделей. Исполняются они под старину, под современные стили, в виде золотых изделий. Имеются двери и фурнитура, которые оснащаются подсветкой. Такое решение позволяет украсить интерьер, выделить детали. Рассмотрим, как подключить подачу электроэнергии на фурнитуру.

Использование подсветки в интерьере

Интерьеров и дизайнерских решений уйма. Для классического стиля характерно использование деталей под добротные материалы с изящными узорами. Классика – показатель аристократизма и богатства. В таких стилистических направлениях свет используется в большом объеме. Это секционные окна и люстры невидимых размеров. Поэтому элементы дверей с подсветкой не их стезя.

Дополнительные источники света в интерьере

Использование дополнительных источников света, технологии свойственные модерну или стилю хай-тек. Исполняются эти стили в простых формах без лишнего изящества. Гармонирует практичность и темные оттенки. Поэтому технологии и стилистические направления идут рука об руку.

Подсветка прихожей

Hi-tech с перевода с английского означает высокие технологии. Ему свойственны неординарные решения в оформлении интерьера. Динамические стены, со встроенным монитором телевизора, который в выключенном состоянии смешивается с общим интерьером и остается незамеченным. Датчики движения и света, монтированные во все комнаты, управление с пульта шторами, жалюзи – всё это в ее духе.

Но не только эти стили используют в интерьере детали с дополнительной подсветкой. Для любого современного стиля характерны дополнительные источники света. Свет позволяет по иному посмотреть на вещи, способен выделять определенные черты, подчеркивать преимущества и спрятать контрастным расположением источников света изъяны помещения.

Фурнитура с подсветкой

Простое применение подсветки в дверной фурнитуре – это освещение светодиодной лампочкой замочной скважины. Используется такая фишка во входных дверях. Нажимные ручки на планке оснащаются светодиодным источником света. Он устанавливается на нижней части у основания ручки. Приводится в действие при нажатии на рычаг. Такое решение помогает, когда в подъезде мало освещения.

Подсветка ручек открывания дверей

Подсветка ручек дверей повсеместно используется для межкомнатных дверей. Это нажимные типы или кнобы, которые изготовлены из комбинации металла или пластика со стеклом. Оснащаются различными светодиодами: белый, синий, красный, зеленый и любой другой свет. Бывают модели, которые имеют несколько различных светодиодов в корпусе. Они горят вместе или отдельно с определенным периодом времени. Такая фурнитура удобна по ночам, когда включать свет в комнате болезненно для глаз. Они помогут найти дверь в темноте и украсят дизайн помещения, переливаясь различными оттенками.

Для арочных конструкций характерно использование освещения дверного проема. Устанавливаются лампочки в корпус арочной конструкции. Такой тип освещения позволяет излучать свет только на проем, освещать путь, при этом сохраняя спокойный ночной свет в остальных комнатах дома.

Двери со ставками из матового стекла используют светодиодные полоски по контуру стекла. Световые оттенки подчеркивают дизайн двери и изображения, нанесенного на стекло. Устанавливаются ленты по боковым частям стекла, они не заметны, а свет, проникающий в стекло по его краям, подчеркивает структуру. Возникает иллюзия, что стекло производит свет.

Красочное освещение стекла

Как подключить?

Прежде всего, нужно понять, как подавать свет на электронные устройства. Необходимо, чтобы открывание двери не нарушало их работу. Добиваются этого за счет подключения двери к сети электричества в районе дверных петель. Эта зона полотна и дверной коробки соприкасается друг с другом.

Подключения подсветки дверей своими руками

Для входных металлических дверей устанавливают нажимные ручки с подсветкой. Обычно, они уже установлены на дверь. Дверь продается вместе с коробкой. Провод для подключения светодиода идет к петле внутри корпуса и выходит за пределы коробки. Всё, что надо учесть при установке двери, это как соединить провод к общей сети электричества. Так как это заводская фурнитура, то она имеет специальное устройство для изменения напряжения под величину, необходимую светодиодному устройству.

А как подключить подсветку в моделях, у которых нет в корпусе проводки. При попытке сделать это своими руками вы столкнетесь с несколькими проблема, некоторые из них серьезные.

  • Во-первых, как провести провод. Проделать отверстие в районе петли и просунуть не получится. Почему? Потому что дверь имеет ребра жесткости по всей ширине полотна. Это 2-3 вертикальных ребра жесткости. Если просверлить отверстие у петли и просунуть провод, то преодолеть внутренний барьер невозможно. Остается один выход: провести провод по контуру двери. Это вызывает другую проблему. Как провести провод по внешнему корпусу двери, чтобы он не прижимался при закрывании. Иначе изоляция повредится и не ровен час электрический удар. Двери имеют уплотнители, можно провести провод под уплотнителем.
  • Как обезопасить провод в районе петли.
  • Как изменить потенциал электричества на подходящий для светодиодной лампочки.

Отверстие под провод в дверной коробке

Проблемы озвучены и для первой из них решение уже найдено. Осталось определиться с порядком действий.

  • Первым делом, проводим провод от дверной коробки к полотну. В дверной конструкции проделываем отверстие под провод. Провод идет по внешней стороне коробки, пройдет через нее и прикрепится к полотну. Место соединения коробки и полотна – вероятное место повреждения проводки. Следовательно, сделайте так, чтобы количество провода было минимальным. На этом участке его помещают в защитный корпус. Корпус не толстый, чтобы не препятствовал закрыванию двери.
  • Далее снимаем уплотнитель, начиная от верхней петли и до замочного механизма по верхней стороне полотна. Провод прокладываем под уплотнителем. Он крепится на полотно, закрепляется на клей местами, а сверху он прижимается уплотнителем. Если уплотнитель соединяется по системе шип-паз с полотном, то проведение провода пройдет легче. Будет куда его спрятать. Если уплотнитель наклеивается, то наклеиваем уплотнитель меньше толщины или ножом убираем лишнее.
  • После того как провод проведен, делаем отверстие в районе ручки. Снимаем замок, чтобы подсоединить провод.
  • После того как все части проделаны, еще раз проверяем не зажимается ли провод, особенно в районе петли.
  • Чтобы подключить светодиод к сети 220В используется специальный конвектор. Приобретите его в магазине. Подключение его можно посмотреть в инструкции.

Преобразователь напряжения

Подсветка фурнитуры смотрится красиво, причем это удобно. Но выполнение самостоятельно этой работы проблематично. Лучше, если фурнитура изготовлена и установлена на дверь специалистами при производстве.

Самостоятельное изготовление межкомнатных дверей: подробная инструкция

Изготовление межкомнатных дверей – процесс сложный, и потому они выпускаются на специализированных фабриках. Но, при наличии опыта и уверенности в своих силах можно попробовать изготовить такую дверь и своими руками. При всех трудностях и проблемах, конечный продукт будет иметь свою изюминку, отличающую его от конвейерного производства данных изделий. Например, можно изготовить деревянные двери с выдвигающимся порогом, с подсветкой, с оригинальной инкрустацией: все будет определяться возможностями и фантазией исполнителя.

Основные исполнения межкомнатных дверей

Самодельная раздвижная дверь

Самодельная классическая дверь

Наиболее трудоемкой считается технология изготовления дверей раздвижного и раскладного типов: слишком много нюансов и особо точных замеров следует выполнить, плюс подборка металлических элементов. Поэтому рассмотрим возможность изготовления распашных межкомнатных дверей из деревянного материала. Они могут быть двух типов:

  • филенчатые,
  • щитовые.

Филенчатые двери представляют собой рамную каркасную конструкцию, скрепляемую стальными элементами. Внутри рамы размещают щитки из фанеры, стекла иди древесного массива. Такие двери обладают отличной шумозащитой и прекрасно сохраняют тепло, но при этом весьма сложны в изготовлении. При желании внести какие-либо изменения в стандартный облик филенчатой двери лучше приобрести по сходной цене уже готовый продукт, а затем его доработать: окрасить, покрыть оригинальным лаком.

Межкомнатные двери щитового типа значительно проще в производстве, а потому доступны для изготовления своими руками. Обычно в качестве щита принимают панели из ДВП, МДФ или ДСП, которые затем подлежат облицовке. Поскольку облицовочный материал можно выбрать самый различный, то и изготовление двери своими руками в щитовом варианте трудностей не составит. Типовые варианты межкомнатных дверей, пригодных для самостоятельного изготовления, можно увидеть на фото.

Выбор материала для изготовления межкомнатной двери

Изготовление деревянных дверей своими руками распространено более всего, что и не удивительно: дерево издавна считалось основным материалом для подобных изделий. Для самостоятельного производства щитового полотна межкомнатной двери целесообразнее всего применить сосну – материал доступен пор цене и хорошо обрабатывается. Последнее, однако, является и минусом – щит не будет иметь высокой стойкости против внешних механических воздействий, поэтому следует тщательно продумать материал поверхностного покрытия.

Хорошая альтернатива дереву – щит из ДВП, МДФ или ДСП. Эти искусственные материалы, хотя и не обладают такой степенью экологичности, как сосна, тем не менее, отличаются меньшей ценой. К тому же изготовление щита из массива окажется более трудоемким.

Сталь, алюминий и его сплавы тоже пригодятся в изготовлении – из них можно изготовить оригинальные петли, элементы крепления и декоративные накладки. В качестве элементов вставок межкомнатных дверей применяется и стекло – обычное и/или зеркальное.

Подготовка необходимых заготовок и инструментов

Применительно к стандартной деревянной двери потребуются:

  • для изготовления дверной коробки – три бруса сечением 50х 50 мм;
  • для изготовления каркаса – 5 брусьев или реек;
  • материал собственно щита или дверного полотна (ДВП, ДСП, МДФ);
  • крепежные изделия (шурупы, саморезы, уголки);
  • подобранная фурнитура;
  • столярный или иной водостойкий клей;
  • облицовочный материал – для двери из массива принимают шпон (подобранный в цвет интерьера) или ламинат, для щита из прессованных материалов можно ограничиться и тонированной под дерево декоративной пленкой;
  • краска или лак – при желании окрасить готовое изделие.
  • строительная рулетка и угольник;
  • ножовка;
  • набор стамесок;
  • отвертки или шуруповерт;
  • наждачная шкурка для полировки поверхности двери;
  • кисти для окраски.

Работы должны выполняться в подготовленном для этого помещении – гараже или домашней мастерской.

Изготовление деревянных дверей

При щитовом типе межкомнатной двери выбор материала полотна – из дерева или ДВП – особого влияния на последующие операции не оказывает.

Работы начинаются с выполнения разметки: при наличии стационарного порога габаритные размеры двери должны быть меньше внутренних размеров коробки на 4 мм. Если порог не предусматривается, то с трех сторон достаточно выполнить зазор по 2 мм, а снизу увеличить этот зазор до 8-10 мм – для просвета. Конечно, при этом снизится звукопоглощение, и в комнату может попадать пыль из соседних помещений, но в противном случае ухудшается естественная вентиляция комнаты. По размерам далее будет проводиться изготовление дверного щита/полотна.

Читайте также:  Портативный снегоход своими руками

Потом для дверного полотна готовятся две (для ДВП) или одна заготовка строго прямоугольной формы, повторяющей внутренние контуры коробки. Изготавливая щит из массива, необходимо тщательно прошлифовывать торцы.

На подготовленную ровную поверхность укладывается заготовка полотна/щита, на которую сверху устанавливают стойки с поперечными брусками. Внешние края конструкции тщательно выравнивают. После этого следует разметить места под последующий монтаж дверной фурнитуры.

Изготовление дверей из дерева своими руками завершается подготовкой покрытия, размеры которого тщательно размечают по размерам готового полотна, а затем покрывают шпоном, ламинатом или декоративной пленкой при помощи крепежа или клея. Головки шурупов или саморезов располагают заподлицо с поверхностью щита и покрывают заглушками под цвет дверного полотна.

Декоративность готового изделия можно увеличить за счет применения оригинальных элементов: можно, например, изготовить межкомнатную дверь с подсветкой. Двери с подсветкой хороши при установке в малоосвещенных помещениях, например, в прихожей.

Изготовление и установка межкомнатных дверей, сработанных своими руками, зависит от точности работы. Изделие, изготовленное строго по размерам дверной коробки, будет иметь вид, мало чем отличающийся от фабричного. Изготовление и установка двери по этапам подробно показано на видео.

Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

  1. Этап подготовки
  2. Материал
  3. Инженерное решение
  4. Тип полотна
  5. Пиломатериалы
  6. Разновидности и габариты
  7. Схема двери
  8. Порядок изготовления
  9. Короб
  10. Полотно
  11. Изготовление рамы
  12. Изготовление полотна
  13. Обработка двери
  14. Подготовка к монтажу

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

YachtRus.ru Самый главный сайт о Яхтах в России

Всё о Яхтах, Яхт-Клубы, Купить Продать Яхту, Актуальные новости мира Яхт

Самодельные яхты: парусная, моторная, из фанеры

Самодельные яхты — это достаточно трудоемкий процесс, который потребует множество сил, времени и материальных затрат. Некоторые процессы постройки яхты не обойдутся без помощи специалиста. Знания специалистов помогут не допустить ошибок при постройке яхты. Перед началом постройки необходимо точно определится с внешним видом яхты и ее основные функции и предназначение.

Любая постройка яхты начинается с изготовления корпуса. В основном корпус изготавливается из древесины. С древесиной намного проще и легче работать. На сегодняшний день существует множество разнообразных материалов, которые помогут защитить корпус яхты от воздействия воды. Изначально нужно точно рассчитать стоимость корпуса и парусов.

Если будут допущены ошибки на данном этапе, то дальнейшая эксплуатация яхты будет невозможна. Чтобы не было допущено ошибок, можно посетить специализированные магазины и проконсультироваться со специалистами. Когда корпус яхты будет построен, можно обращаться за помощью к профессиональным судостроителям. Они помогут правильно составить проект и чертежи яхты, а вы уже будете реализовывать его в реальность. Оборудование на яхте также играет важную роль. Вещи необходимо устанавливать на яхту, только после того как она будет спущена на воду.

Парусная яхта своими руками

На сегодняшний день самостоятельно построить парусную яхту может каждый человек. Постройка парусной яхты требует трезвого и холодного расчета, который позволит правильно высчитать все необходимые параметры. При постройке парусной яхты специалисты не рекомендуют использовать деревянную обшивку. В данном случае лучшим вариантом считается применение диагональной обшивки. Данный способ позволяет использовать поперечные шаблоны. Постройка парусной яхты из стеклопластикового корпуса требует точного соблюдения всех правил и требований, а также специального оборудования.

Постройка армоцементной парусной яхты подразумевает точного соблюдения правил литья корпуса. Данная постройка напоминает бетонные работы при постройке наземных конструкций. Постройка парусной яхты требует определенных профессиональных знаний. Недостатки или ошибки, которые могут получиться во время работы, заметны не сразу. Дефекты можно увидеть только при эксплуатации яхты на воде. В дальнейшем постройка яхты их аромцемента может понести материальные расходы. Также армоцемент имеет большой вес, что является очень большим недостатком. На практике очень хорошо видно, что идеальное соотношение веса начинается с 12-14 метровых корпусов. Многие судостроители и яхтсмены, не смотря на все недостатки, считают данный материал качественным и прочным. Не стоит забывать о том, что помимо корпуса, также необходимы затраты на различное оборудование и инструменты.

Читайте также:  Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

Перед началом постройки парусной яхты, необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов. Они считают, то наиболее конструктивным материалом для строительства корпуса является сплав металла или древесина. Армоцемент и стеклоткань подходят в основном для строительства яхт больших размеров. Для яхт средних размеров перспективным вариантом является именно древесина. Как правило, металл применяется с высоким уровнем прочности.

Парусная яхта из древесины имеет длительный период эксплуатации. Древесина имеет правильную пропорцию длины и веса. Для постройки парусной яхты применяют не набухающие фанеры и шпоны, которые изготавливаются из пихты, дуба или красного дерева. Древесину также используют для многослойной наружной обшивки. Крепление деревянных конструкций корпусов осуществляется с помощью фенолформальдегидной смолы, которая совмещается со стяжкой на болтах, винтах и шурупах. Профессиональные судостроители считают, что для постройки парусной яхты своими руками приемлемым материалом является древесина.

Как построить яхту своими руками

Как правило, постройка яхты своими руками начинается с чертежей. Чертежи для яхты лучше брать из готовых и разработанных проектов, так как они имеют правильные необходимые параметры. Чертежи должны соответствовать предназначению яхты и выбранным материалам. Перед началом постройки необходимо также определится, для каких целей она будет предназначаться.

Четкие обозначения правил и требований к яхте, помогут правильно определиться с проектом. Строительство яхты своими руками требует определенных знаний навыков. Для самостоятельной постройки яхты необходимо правильно сделать разбивку чертежа и изготовить необходимые шаблоны и лекала. Данная процедура требует профессиональных знаний и опыта. Те ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе, скажутся на готовой яхте. Вследствие чего такие дефекты будет очень сложно устранить. Чтобы ошибки не были допущены, готовые проекты предоставляют специальную комплектацию оборудования. Также в комплекте содержаться необходимые материалы и инструкции, которые пошагово указывают последовательность работы. Такой способ позволит в кротчайшие сроки построить яхту своими руками.

После приобретения такого комплекта, постройка яхты осуществляется в несколько шагов. Для начала необходимо тщательно изучить планы, чертежи инструкции. Очень часто бывает, что в проекте рассмотрено несколько вариантов постройки. После этого этапа можно приступать к сборке различного оборудования (шпангоутов, киля, стрингеров). Далее необходимо подготовить обшивку. На стапеле собирается корпус, который покрывается материалами для обшивки. Обшивка наносится в несколько слоев. После того как корпус будет готов, на яхте проводятся монтажные работы и устанавливается необходимое оборудование. Постройку яхту лучше всего проводить вблизи водоемов. После того как строительство будет закончено, яхту необходимо проверить на воде на наличие дефектов и недостатков.

Яхта своими руками из фанеры

Яхта из фанеры своими руками позволит в любое удобное время выехать на прогулку по водоему. Для того чтобы построить яхту из фанеры необходимы следующие инструменты: гвозди, ножовка, молоток, шуруповерт, электродрель, сверло. Для строительства яхты необходимо семь листов фанеры. Толщина фанеры не должна быть больше 6 миллиметров. Специалисты рекомендуют брать фанеру размерами 1,22х2,44 мм. Также необходимы дополнительные листы, толщиной около 10 миллиметров и идентичных размеров.

Основной задачей при строительстве яхты является правильный выбор фанеры. Фанера может быть изготовлена из различной древесины, но одним из самых приемлемых вариантов будет использование фанеры из тополя, толщиной 7-10 миллиметров. Данный показатель не влияет на вес фанеры.

Если фанера изготовлена из березы, то толщина должна составлять до 5 миллиметров. При строительстве яхты обязательно необходимо учитывать уровень водостойкости. Фанера содержит несколько слоев древесины (2-3). Именно по этой причине она обеспечивает высокий уровень прочность будущей яхты.

Если при строительстве яхты используются листы фанеры большого размера, то уровень трудоемкости процесса снижается. На стрингере или скупе делается паз в виде совмещенных листов из фанеры. Данный процесс работы не требует тщательного подгона кромки поясов. Обшивка из фанеры подразумевает поперечные лекала, которые служат для обвода корпуса. Данный процесс строительства подразумевает использование шпангоутов, которые располагаются в конструкции. Такой вариант не требует самостоятельной подготовки лекал.

Шпангоуты для строительства яхты изготавливаются в простой форме. Для их изготовления используют футоксы (прямолинейная деталь). При самостоятельной постройке яхты обязательно необходимо уделить тщательное внимание изготовлению корпуса. Сборка корпуса осуществляется на верстаке, а заканчивается на земляной поверхности. Киль кладется на верстак, после чего его необходимо соединить с шпангоутами и штевнями. Соединение осуществляется с помощью болтов, шурупов и гвоздей.

После окончания данного процесса работы необходимо проверить, имеются ли какие-нибудь дефекты в виде перекоса. В каждое соединение вставляется пористая бумага или тонкая ткань пропитанная смолой. Если корпус соединяется гвоздями, то обязательно нужно обратить внимание на их длину. Для того чтобы гвозди легко вбивались, заранее необходимо просверлить отверстия. Отверстие должно быть на 1 миллиметр меньше толщины гвоздя. Доски для борта размещаются с обеих сторон каркаса, а концы привязываются бечевкой к форштевню.

Далее вокруг шпангоутов обгибаются доски, связываются и подводятся к транцу. Ненужные концы можно срезать. Также на яхте должна быть мачта, которую можно изготовить из сосны. Пред началом постройки яхты фанеру необходимо смочить, для того чтобы она в дальнейшем не потрескалась. Также фанеру можно распарить.

Моторная яхта своими руками

Моторная яхта имеет множество различных достоинств и преимуществ. Одно из самых главных преимуществ – это простота в управлении. От мощности мотора будет зависеть скорость движения яхты.

Перед строительством моторной яхты необходимо определить ее предназначение. Корпус моторной яхты строится из поперечных и продольных сечений. На моторных яхтах двигатель должен размещаться в корме. Данное расположение двигателя позволяет сделать правильную посадку судна.

Для корпуса моторной яхты можно использовать любой конструктивный материал. Выбор материала зависит от чертежей проекта, его особенностей и ограничений. Не стоит забывать о том, что невозможно выбрать идеальный материал для строительства моторной яхты. Каждый материал имеет свои недостатки и преимущества.

Стеклопластик является одним из самых распространенных материалов, который используют для строительства моторной яхты. Если правильно соблюдать технологию процесса строительства, то яхта будет иметь высокий уровень прочность и длительный срок эксплуатации. Проекты для постройки яхт, как правило, содержат только мелкие части устройства. Но на сегодняшний день существуют проекты, которые в комплекте имеют разработанный интерьер и дизайн, а также все необходимые инструменты для корпуса. Если строительство моторной яхты осуществляется с помощью профессиональных заготовок, то процесс не займет большого количества времени. Приобретая стеклопластик самостоятельно, существует риск покупки некачественного материала. При приобретении материала необходимо тщательно изучить его свойства и качества. Данные качества очень важны, так как от них зависит конструкция готовой яхты.

Корпус из стеклопластика обязательно необходимо строить в закрытом помещении, которое будет защищать от воздействий негативных факторов и погодных условий. Перед нанесением нового слоя важно учесть полимеризацию старого слоя. Если не учитывать данный аспект, то в следствие корпус может быть покрыт жирной пленкой, на которую легко попадает пыль. При работе со стеклопластиком необходимо соблюдать меры безопасности, так как данный материал очень вреден для здоровья.

Стеклопластик можно применять для различных конструкций, как тяжелых, так и легких. Усиление уровня прочности стеклопластика достигается за счет кевлара и углеродистого волокна. Если усилить композитную конструкцию, то вес яхты можно уменьшить. Правильный выбор корпуса яхты является основной целью при строительстве моторной яхты своими руками. Самостоятельное строительство моторной яхты – сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков.

Моторная яхта станет идеальным вариантом судна для прогулок по водоемам. Для управления такой яхтой не требуется профессиональных знаний. Управление осуществляется автоматически и позволяет полностью насладиться незабываемыми прогулками. Также такие яхты снижают риск появления проблем с управлением яхтенного рулевого или из-за негативных погодных условий.

Яхта своими руками из фанеры: чертежи и инструкция

Для того чтобы совершать прогулки на собственной яхте вовсе не обязательно быть миллионером. Благодаря инструкции и рекомендациям в данной статье, такая задача, как яхта своими руками из фанеры вам будет по плечу.

Что касается инструментов, то их следует подготовить заранее.

Список необходимого включает:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт;
  • дрель электрического действия и набор сверл;
  • ножовка;
  • фанера.

Для тех, кого интересует реализация такого проекта, как яхта из фанеры своими руками чертежи играют немаловажную роль, причем как в процессе строительства, так и на начальном этапе закупки материалов. На основе чертежа вы не только составите общее представление об объеме работ, которые вам предстоит сделать, но и о количестве материала, который необходимо закупить.

Для строительства вам минимум потребуется десять фанерных листов, размером 1220х2440 мм. Семь из них должны иметь толщину 6 мм, оставшиеся три – 10 мм.

Особенности подбора материала

Для строительства яхты можно использовать разную фанеру, но предпочтительнее всего использовать фанеру, выполненную из тополя, толщина которой будет варьироваться от семи до десяти миллиметров.

Обратите внимание! Такое отклонение в толщине является допустимым и совершенно никак не скажется на весе материала.

Разрешается использовать березовую фанеру, но в таком случае толщина ее листов не должна превышать 5 мм. Естественно, при подборе материала для строительства рекомендуется покупать фанеру с очень высоким уровнем водостойкости.

Фанера представляет собой клееную слоистую конструкцию, которая состоит из трех и более прослоек. Причем расположение древесных волокон в смежных прослойках находится перпендикулярно. За счет такой технологии изготовления достигается прочность листа во всех направлениях. Именно этот факт делает фанеру самым оптимальным материалом для изготовления яхты.

Если вы будете использовать фанерные листы большого формата, сможете снизить количество затрачиваемых усилий на строительство. Фанерная конструкция подразумевает использование поперечных лекал, на основе которых задаются обводы корпуса.

Фанера после раскройки на детали

Процесс изготовления яхты

Шпангоуты для вашей яхты можно выполнить на основе самой упрощенной формы. Для их последующей сборки применяются детали прямоугольной формы (футоксы). Преимущество такой конструкции заключается в том, что в отличие от яхт с круглоскулыми обводами на корпусах, она не требует обязательной проклейки ламинированных шпангоутов из тонких реек.

Особого внимания в процессе изготовления яхты заслуживает сборка корпуса, которую следует начинать с верстака и заканчивать уже на земле. На поверхность верстака укладывается киль, который соединяется со шпангоутами и штевнями. Для того чтобы обеспечить прочную фиксацию деталей используются большие шурупы, гвозди, маленькие болты и заклепки.

После завершения этого этапа необходимо тщательным образом проверить конструкцию на наличие перекосов и неровностей, которые следует устранить, если таковые будут иметь место. Все соединения прокладываются пористой бумагой или тонкой тканью, пропитанной смолой. Если же вы закрепляете детали конструкции гвоздями, контролируйте их длину. Гвозди обязательно должны выступать за пределы соединяемых деталей.

Этап сборки днища

Обратите внимание! Доски, которые предназначаются для бортов необходимо прикладывать с двух сторон каркаса. Они туго фиксируются на форштевне при помощи бечевки.

Затем бортовые доски отгибаются вокруг шпангоутов, подводятся к транцу и связываются. Лишние концы следует удалить, после чего можно заняться временной фиксацией бортов при помощи гвоздей. В результате этих действий вы получаете прочную каркасную основу, которая впоследствии обшивается фанерой.

Полезные советы по изготовлению яхты

Для удобного закрепления продольных элементов на шпангоутах заранее вырежьте для них пазы. Детали обшивки изготавливаются из пятимиллиметровой фанеры, которая фиксируется при помощи оцинкованных шурупов. Чтобы повысить надежность креплений шурупы можно обработать клеевым составом. Поверх обшивки монтируются привальные брусья, после чего можно приступать к обшивке днища и изготовлению банок-скамеек.

Этап сборки верхней части корпуса

Шверту рекомендуется придавать треугольную форму. Для этого необходимо взять отрезок фанеры в виде вытянутой шестиугольной фигуры. Переднюю и заднюю кромку нужно скруглить при помощи наждачной бумаги. Готовые детали пропитываются горячей олифой.

Особого внимания заслуживает рулевое устройство. Румпель и баллер изготавливают из десятимиллиметровой фанеры. Петли обязательно должны быть разъемного типа. Как и остальные детали, эти элементы пропитываются олифой и покрываются двумя слоями лака для закрепления.

Чертеж для изготовления парусов

Для изготовления мачты лучше всего взять сосновый брус конусообразной формы. В верхней части диаметр бруса должен составлять 4,8 см, а в нижней – 3 см. Не забывайте, что в гнезде, такой элемент, как мачта должен чувствовать себя свободно и при необходимости беспрепятственно вращаться.

На изготовление парусов можно пустить подушечный тик, окантованный при помощи капроновой ленты. Люверсы закрепляются вдоль передней и нижней шкаторины. Чтобы было удобно пользоваться парусами вы можете добавить пару латкарманов, предназначенных для лат.

Ссылка на основную публикацию