Как осуществить мечту! Яхта из фанеры своими руками!

Парусная яхта своими руками: 37 фото изготовления

Простая самодельная парусная яхта из фанеры, которую можно сделать своими руками: 37 фото пошаговой постройки яхты.

Мечтаете о своей собственной хоть и небольшой яхте? Последуйте примеру автора, который построил себе парусную яхту из фанеры.

Материалы для постройки:

  • Фанера.
  • Доски.
  • Стекловолокно.
  • Эпоксидная смола.
  • Шурупы.
  • Канат.
  • Металлические трубы.
  • Краска.
  • Яхтенный лак.
  • Электрический лобзик.
  • Пила.
  • Шлифовальная машинка.
  • Струбцины.
  • Шуруповёрт.
  • Дрель.
  • Малярные кисти.
  • Угольник.
  • Рулетка, карандаш.

Смотрим пошаговые фото изготовления мини яхты. Первым делом на листах фанеры автор размечает детали будущего судна.

Электрическим лобзиком вырезаются детали.

Чтобы собрать корпус, вдоль краёв деталей сверлятся отверстия, детали временно крепятся проволокой.

Формируется корпус яхты.

Процесс сборки корпуса.

Склейка деталей делается следующим образом. На место склейки укладывается полоска стекловолокна и покрывается эпоксидной смолой. Таким образом каждый шов нужно проклеить три раза.

Склейка внутренних швов.

Установлены временные распорки.

После склейки внутренних швов, проволочные скрутки снимают и таким же образом проклеиваются внешние швы в три слоя стекловолокна и эпоксидной смолы.

С помощью струбцин к бортам клеится привальный брус.

К днищу крепятся продольные рейки стрингеры.

Установлена носовая палуба и крепление для мачты.

Как делается яхта из фанеры своими руками

Что может быть лучше, чем бороздить просторы моря (ну или хотя бы реки) на собственной яхте? И не стоит думать, что яхта доступна только миллионерам, на самом деле вполне приличную яхту можно сделать своими руками. Если следовать инструкции, то яхта своими руками может быть сделана без особого труда, все обязательно получится.

Для того чтобы сделать яхту, рекомендуется использовать фанеру из тополя и из березы.

Так что для этого понадобится? Надо приобрести такие инструменты:

  1. Молоток.
  2. Гвозди.
  3. Шуруповерт.
  4. Сверло.
  5. Электрическую дрель.
  6. Ножовку.

В первую очередь, конечно, не обойтись без фанеры. Для того чтобы в полной мере реализовать такой проект, необходимо обзавестись 7 листами фанеры, толщина которых должна составлять 6 мм. Рекомендуется брать листы, размеры которых составляют 1,22 на 2,44 мм, еще нужно будет 3 листа фанеры, толщина которых составляет 10 мм, размер их должен быть таким же.

Выбор фанеры

Надо учитывать, что фанера может быть использована самая разная, но рекомендуется использовать фанеру из тополя, толщина которой составляет от 7 до 10 мм. Надо отметить, что подобное отклонение критичным не является, на вес фанеры сильно такой показатель не влияет.

Допустимо использование фанеры из березы, но тогда он может быть толщиной 5 мм. Надо принимать во внимание то обстоятельство, что, когда строится яхта, должна быть использована фанера, которая обладает повышенной водостойкостью. В этом плане будет нелишним принимать во внимание некоторое объяснение. Дело в том, что фанера – это слоистая клееная конструкция, состоящая из 2-3-х листов древесины, где расположение волокон находится перпендикулярно в смежных слоях. Именно благодаря таким свойствам фанера обладает теми качествами, которые обеспечивают прочность по всем направлениям. Именно благодаря этому фанера является тем материалом, из которого яхта своими руками получается просто отличной.

Если использовать листы фанеры большой площади, то трудоемкость строительства будет значительно снижена. Таким образом, стоимость строительства яхты тоже будет существенно меньше. Каждый паз, который представляет собой соединение продольных кромок листов обшивки из фанеры, делается на скупе или стрингере. Тому, кто строит такую яхту, нет никакой необходимости со скрупулезностью подгонять друг под друга кромки каждого пояса. Забота о водонепроницаемости большого числа пазов тоже не представляет необходимости, в отличие от варианта, когда яхта своими руками строится из досок. Фанерная обшивка предполагает поперечные лекала, которые задают обводы корпуса. В этом плане используются шпангоуты, которые включены в конструкцию. Это обстоятельство предполагает тот вариант, что нет необходимости самостоятельно изготавливать лекала. Это очень удобно, так как после того, как сборка завершена, лекала нужно будет выбросить.

Изготовление яхты

Шпангоуты для яхты из фанеры делаются в самой простой форме, для их сборки используются прямолинейные детали (футоксы). Такая конструкция выгодно отличается от конструкции корпусов с круглоскулыми обводами, когда нужно обязательно клеить ламинированные шпангоуты из реек (тонких).

Когда делается яхта своими руками, то в первую очередь нужно позаботиться о сборке корпуса. Сборка частей яхты начинается на верстаке, а завершается на земле. На верстак кладется киль, потом киль нужно соединить со штевнями и шпангоутами. Такое соединение осуществляется с использованием гвоздей, маленьких болтов, больших шурупов и заклепок.

После того как такой этап работ завершен, нужно внимательно проверить, не имеется ли перекосов, если они есть, то нужно убрать их подгонкой. Во все эти соединения надо проложить пористую бумагу, можно также использовать тонкую ткань, которая должна быть пропитана смолой, можно также использовать густую краску. В том случае, если для крепления деталей яхты используются гвозди, то нужно обращать особое внимание на их длину. За пределы тех деталей, которые соединяются, такие гвозди должны выступать свободно. Чтобы работать с гвоздями было удобнее, рекомендуется предварительно сделать на таких местах отверстия сверлом, толщина которого должна составлять примерно на 1 мм меньше, чем самого гвоздя.

Доски для бортов прикладываются с двух сторон каркаса, их концы должны быть с максимальной тугостью привязаны к форштевню бечевкой.

Потом бортовые доски следует осторожно отогнуть вокруг шпангоутов, подвести их к транцу и связать. Если есть лишние концы, то их тоже нужно обрезать. Потом борта нужно временно прибить гвоздями, в результате чего у лодки появляется жесткий костяк, который через некоторые время тоже необходимо обшить фанерой.

Полезные рекомендации

На шпангоутах нужно закрепить продольные элементы, для них следует заранее вырезать пазы. Части обшивки борта должны быть сделаны из фанеры, толщина которой составляет 5 мм. Потом они закрепляются оцинкованными шурупами, можно для надежности использовать клей. Сверху обшивки делается монтаж привальных брусьев, потом обшивается днище, делаются банки-скамейки.

Необходимо сделать шверт в форме треугольника, для этого берется фанера в форме вытянутого шестиугольника, передняя и задняя кромка должны быть скруглены. Все это должно быть обработано шкуркой, потом используется горячая олифа. Рулевое устройство самодельной яхты имеет большое значение. Баллер и румпель изготавливаются из фанеры, толщина которой должна быть 10 мм. Петли необходимо сделать разъемными, они должны навешиваться без труда. Потом все покрывается горячей олифой, сверху добавляется 2 слоя лака.

Никакая яхта не может быть без мачты, она изготавливается из соснового бруса, который должен иметь конусообразную форму (его верхняя часть должна иметь диаметр 48 мм, а нижняя 30 мм). Когда изготавливается мачта, нужно учитывать, что в гнезде она должна вращаться свободно.

Что касается паруса, то его можно изготовить из подушечного тика, по краям необходима окантовка капроновой лентой. Люверсы для крепления паруса должны быть закреплены вдоль нижней и передней шкаторины. Для удобства можно добавить 2 латкармана, в которые вставляются латы (они представляют собой деревянные пластины толщиной 5 мм), таким образом будет задана форма задней шкаторине.

Управление парусом осуществляется с помощью капронового каната и пары блоков. Один блок должен быть неподвижным, установленном на вертлюге, а второй должен быть подвижным, его крепят на гике.

Если листы фанеры слишком сухие, что приводит к их растрескиванию, то рекомендуется предварительно их замочить. Для этого нужно использовать кисть, которая смачивается в воде, потом она проводится по внутренней стороне. А еще можно использовать другой способ: листы фанеры распариваются, для этого они кладутся на корыто, в которое нужно добавить кипяток, и держать его в течение 10-12 минут. Для обшивки можно использовать разные материалы, лучше всего применять стеклотканевую обивку, можно также обшить корпус бязью.

После этого можно считать, что яхта готова к покорению морей, и можно почувствовать себя настоящим капитаном.

Яхта своими руками из фанеры по проекту «Каравелла»

Использование листовой фанеры широко распространено в судоходстве. Такое судно не сложно сделать самостоятельно. При этом изготовленная яхта своими руками из фанеры обладает рядом достоинств, среди которых прочность, простота изготовления и обеспечения водонепроницаемости и пр.

Далее мы рассмотрим, как построить яхту своими руками из фанеры с простыми остроскульными обводами. В качестве обшивки понадобится водонепроницаемая фанера толщиной 8 мм.

На фото — мини-яхта по проекту «Каравелла»

  1. Общие сведения
  2. Изготовление яхты
  3. Инструмент
  4. Транцы
  5. Швертовый колодец
  6. Сборка корпуса
  7. Оборудование
  8. Вывод

Общие сведения

Данное судно имеет следующие достоинства:

  • Благодаря тяжелому балластному килю эта яхта обладает хорошей устойчивостью, что позволяет плавать в прибрежных морских водах.
  • Судно можно использовать для плавания по мелководью, только понадобится убрать шверт.
  • Осадка этой небольшой яхты составляет 0,45 м и онаобладает всеми преимуществами легкого швертбота, являясь при этом прогулочной яхтой на двоих человек.
  • Транцевый нос позволяет ей не «втыкаться» в волну, а легко на нее всходить. Поэтому ей не грозит оказаться залитой с носа.
  • При крене подветренный бок судна входит в оду, что препятствует еще большему наклону.

Яхта имеет одну каюту, которая расположены в носу судна. Спальные места расположены под сиденьями кокпита. Когда яхта на стоянке, в каюте могут храниться снаряжения и паруса. Невысокая носовая рубка защищает кокпит от брызг. Эскиз яхты

Шестиметровая мачта устанавливается в степсе на крыше рубки, поэтому ее не сложно сделать заваливающейся. На такой яхте можно плавать с убранным швертом в полный бейдевинд или лавировать под одним гротом. Это особенно важно при плавании в узких местах по мелководным акваториям.

Изготовление яхты

Конструкция корпуса довольно простая и лаконичная, а количество ее деталей сведено к минимуму. В основе корпуса лежат два транца, две поперечные переборки, которые выгораживают концевые отсеки, полупереборки на шп3и 2, продольные переборки, которые являются стенками кокпита в районе шп. 2-4 и швертовый колодец .

Размеры транцев и теоретический чертеж яхты

Поперечные жесткие переборки выполняют рольлекал при сборке корпуса вверх килем.

Инструмент

Постройка яхты из фанеры потребует следующий инструмент:

  • Дисковая пила; (см. также Распил фанеры: нюансы для правильного использования в различных областях)
  • Лучковая пила;
  • Шлифтик;
  • Электрорубанок;
  • Угольник;
  • Малка;
  • Ватерпас;
  • Линейка 50 см;
  • Метршток;
  • Мерная лента длиной 5м;
  • Стамеска;
  • Планка-лекало;
  • Шнур;
  • Несколько тисков;
  • Верхняя фреза; (см. также Фрезеровка фанеры, МДФ, ОСП, ДСП)
  • Шурупы;
  • Торцовая пила;
  • Не лишним будет электромолоток.

Без некоторых элементов и из этого списка можно обойтись, но, тем не менее, они будут не лишними.

Транцы

Бортовые рейки топтимберсов необходимо на всех транцах и переборках выполнять длиннее и соединять их строго горизонтальными поперечинами. Делать это следует с таким расчетом, чтобы вставлять их возможно было на ровном полу или на стапеле. При сборке рамок базовая плоскость располагается на 900 мм выше ватерлинии. Сечения по шпангоутам

На этом уровне необходимо связать концы топтимберсов поперечной шергень-планкой. Стойки к транцам прикрепляются с учетом их наклона к вертикали. В данном проекте трансы изготавливаются из красного дерева,доски можно взять толщиной в 22 мм.

Поверхности транцев, покрытые лаком, придают судну нарядный вид. Конечно, можно обойтись и менее дорогими материалами.К примеру, транцы можно выполнить из той же фанеры 8—12 мм толщиной, цена на которую значительно ниже, чем на красное дерево.

Читайте также:  Электросамокат из подручных материалов своими руками

Швертовый колодец

Качеству сборки швертового колодца следует уделить особое внимание, так как его основание служит местом крепления фальшкиля. Собирается данный узел согласно чертежу, на эпоксидном клее. (см. также Чем склеить фанеру между собой)

Совет!
Лучше всего изготовить детали швертового колодца из дуба и бакелизированной фанеры, что обеспечит его прочность.

Сборка корпуса

Инструкция по сборке корпуса довольно простая. Осуществлять ее необходимо вверх килем, связав установленные на стапеле шпангоуты килем и прочими продольными рейками.Со всех кромок, которые прилегают к фанере, необходимо снимать малку. Сборка яхты на стапеле

Продольные стенки кокпита подгоняют по месту. Их удобней поставить до обшивки корпуса. Основание швертового колодца нужно тщательно подогнать по обводу киля. Его ставят на клей, после чего притягивают к килю с помощью длинных шпилек.

После этого можно начинать обшивать борта и днище фанерой. Собранный корпус рекомендуется снаружи оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле.

После того, как корпус будет снят со стапеля, фанерные настилы ставят на место и настилают палубу.

Совет!
Открытые кромки фанеры необходимо защищать штаниками или буртиками, это предотвратит ее разрушение.

Комингс рубки-козырька склеивают из восьми реек сечением 5X70 мм. Козырек можно выполнить с прямым лобовым комингсом, однако выглядеть он будет менее эстетично.Бимс рубки делается ламинированным и прикрепляется к переборке шп. 2. Чертеж киля в сборе с фальшкилем

Балластный фальшкиль делают литым из свинца, однако допускаются и другие варианты, с одним лишь условием, что его вес будет около 180 кг. К примеру, можно сварить его из пластин толстолистовой стали или сделать стальную коробку и заполнить ее цементом. Возможен вариант выполнения железобетонного фальшкиля.

Для его крепления будет достаточночетырех-шестиболтов, которые должны по длине пройти сквозь киль и основание колодца. Дополнительно швертовый колодец скрепляется с корпусом яхты при помощи поперечной планки. Шверт же вырезается из шестимиллиметрового стального листа.

Шверт также можно сварить из двух частей. При этом сварной шов необходимо тщательно обработать, а саму деталь хорошо выправить.

Совет!
Под гайки крепежных болтов подкладывайте широкие шайбы, чтобы предотвратить смятие древесины.

Шверт устанавливается прорезью на шпильку, закрепленную в фальшкиле. Поднимается он при помощи цепочки, снабженной рукояткой.Также в кокпите можно поставить простую лебедку с храповиком или использовать таль со стопором, которая позволит фиксировать шверт в любых промежуточных положениях.

Оборудование

Яхта из фанеры должна обладать определенным оборудованием. В первую очередь надо сделать пайолы в кокпит,щиток для входного люка в рубку, а также крышку ахтерлюка. Схема парусного сооружения

Кроме того нужен прочный битенг для крепления буксира и якорного каната, шкотовые и швартовные утки, рулевое устройство. Щиток желательно снабдить жалюзи, чтобы улучшить вентиляцию каюты.

Мачта делается клееной пустотелой,длиной 6,36 м. Гик изготавливается сплошного сечения. Для увеличения скорости в слабые ветра можно сшить генуэзский стаксель 2,4м длиной по нижней шкаторине.Его площадь должна составлять около 5,1 метров квадратных.

Вывод

Имея определенные навыки столярного мастерства, совсем не сложно выполнить детали яхты, в соответствии с приведенными выше чертежами. Сборка также не является сложным процессом, благодаря простой конструкции судна. При этом, на изготовленной собственноручно яхте можно прогуляться по реке и даже выйти в море.

Дополнительную информацию о строительстве фанерной яхты можно получить из видео в этой статье.

Уроки Старого Капитана 23 февраля Моделирование конструирование Модель яхты Дерево

Модель яхты (взято из книги «энциклопедия самоделок» – М.: АСТ-ПРЕСС)
Данная модель выполняется из дерева и фанеры. В основу управления яхтой положен принцип работы четырехзвенника.

Парус и руль связаны между собой системой гибких тяг таким образом, что, в каком бы направлении ни дул ветер (слева, справа, с кормы), механическое устройство так повернет перо руля, что яхта не изменит заданного курса.

Постройку яхты начинают с корпуса. Он наборной конструкции. Выпилив из 3-миллиметровой фанеры детали корпуса, их вначале подгоняют друг к другу, а затем на клее ЭДП или «Клефикс супер 0402» склеивают. На стрингер (деталь 3) приклеивают нижнюю палубу (деталь 2), затем шпангоуты (детали 4, 5 и 6). Все детали должны стоять без перекосов. После сборки этих деталей приклеивается верхняя палуба (деталь 1). Все сопрягаемые элементы деталей должны входить друг в друга плотно, без люфта. На верхнюю палубу приклеивается надстройка (деталь 7).
Для выполнения чертежей яхты используется миллиметровая бумага с сеткой 10×10 мм.

Перед сборкой корпуса в верхней палубе просверливается отверстие под мачту диаметром 6,5 мм, а к нижней палубе приклеивается бобышка. После того как корпус собран, в секции вклеиваются деревянные брусочки, которые должны плотно подходить ко всем сопрягаемым плоскостям. Использовать клей ЭДП или «Клефикс супер 0402». Высохший корпус обрабатывается напильником и наждачной бумагой до получения заданных обводов корпуса. Обработанный корпус пропитывается горячей олифой, и делается разметка стоек руля и механизма управления. Стойки изготавливаются из стальной проволоки диаметром 0,5-0,8 мм.

Мачта, гик и верхняя планка паруса -деревянные стержни. Диаметр мачты у основания 6 мм, а у вершины 4 мм. Диаметр гика – 4 мм, верхней планки – 3 мм. Для крепления гика и верхней планки необходимо сделать хомуты из алюминия.

Крепление мачты, гика, верхней планки и паруса показано на рисунках.
После установки руля и стоек механизма управления гик при помощи толстой капроновой нитки соединяют с колечком баллера руля.
На кольце баллера нитка завязывается на узел и фиксируется клеем, чтобы исключить проскальзывание. При настройке четырехзвенного механизма следует обратить внимание на перпендикулярность гика и пера руля в нейтральном положении.

Парус выполняется из капрона. Выкраивается паяльником, чтобы не обшивать края, и приклеивается водостойким клеем к гику и верхней планке. К ней же привязывается капроновая нитка для крепления паруса на вершине мачты.

Перо руля выполняется из тонкой жести и крепится на баллере жестко.
Регулировку положения руля осуществляют втулкой, и после настройки ее положение фиксируют обжимом.

Корпус необходимо покрасить краской «Миранол» финской фирмы «Тикку-рила».
Собранная модель не требует дополнительной регулировки, и, установив курс, ее можно смело пускать в плавание. При сильном ветре на киль яхты можно прикрепить балласт (пластилин).

Эту модель мне подарил дедушка на 23 февраля. Она плавает в воде!

Самостоятельная постройка парусной яхты, проект и инструкция

Кто не мечтает иметь собственную яхту, управлять парусами и парить как птица над водными просторами, обгоняя ветер, а ведь это вполне реально, если построить парусную яхту своими руками! Знайте, что если мечтаешь по настоящему, то мечта обязательно сбудется.

Однажды вечером, читая “Нашу городскую” газету, я наткнулся на статью, которая меня очень заинтересовала и я тут же прочитал её жене.

В статье говорилось о новом обучающей проекте, который открывает Станция юных техников (СЮТ). И что в итоге, участники проекта станут владельцами собственных парусных судов.

Содержание

КАТАМАРАН

Мы с женой много лет увлекались парусным туризмом и полюбили путешествия под парусами. Прошли по водным путям Свердловской и Челябинской областей сотни километров, забрались со своими парусами даже на Горный Алтай, на озеро Телецкое, из которого берет свое начало река Бия, при слиянии с рекой Катунь, образующая Обь!

Кстати озеро Телецкое – второе по глубине, после Байкала (сам не мерял, но говорят, что так оно и есть). В этих путешествиях с нами происходили забавные, курьезные, а иногда и очень опасные приключения, об одном из них я вам сейчас расскажу.

КАК МЫ ЛОВИЛИ РАКОВ НА ОЗЕРЕ КИРЕТЫ

Однажды жарким летом, мы с командой друзей, на четырёх автомобилях поехали на выходные в Челябинскую область, на озеро Киреты, порыбачить и отдохнуть. Название озера с башкирского переводится как изменчивое, в чем мы вскоре и убедились.

Мы приехали на место, разбили лагерь, поставили палатки, запасли дров на костер, собрали надувной парусный катамаран “Простор”, который в таких поездках был у нас всегда с собой, и готовились к вечерней рыбалке.

До вечера времени было ещё много и кто-то предложил, а не махнуть ли нам за раками. А дело было в том, что на Киретах, по какой-то причине, в последние годы раков не стало. Зато они в изобилии водились в озере Касли, которое соединялось с Киретами протокой.

До протоки от нас было километров шесть – семь, ветерок был попутный, и мы не долго думая, впятером прыгнули на катамаран, и помчались на озеро Касли за раками.

А погода стала резко меняться. Ветер все крепчал, небо затянули чёрные тучи и началась гроза. Но “тогда мы были молодыми и чушь прекрасную несли”. Мы обрадовались грозе и ураганному ветру и долетели на катамаране до протоки буквально за несколько минут. Когда уже подходили к нужному месту, мы заметили, что нам преграждают путь провода высоковольтной линии, проложенной над заливом озера.

Во избежании трагедии, нам пришлось на полном ходу делать крутой поворот, в результат которого наш катамаран на огромной скорости вылетел на каменную гряду и мы все пятеро оказались на берегу.

Потом мы посмотрели на нашу семиметровую мачту и на низко висящие провода высоковольтной линии и поняли как нам повезло. Наша удаль молодецкая заставила нас быстренько все забыть и даже не думать о том, что могло бы с нами случиться и мы пошли за раками, оставив на берегу катамаран со спущенным парусом. Гроза уже почти прошла и мы впятером, перейдя через дорогу, оказались на озере Касли, собрали раков, наполнили ими приготовленные для этого мешки и отправились назад в наш лагерь на катамаране.

Но хоть гроза и закончилась, но ветер продолжал дуть ураганный, причём прямо нам в лоб. Пришлось идти крутыми галсами и расстояние до лагеря оказалось намного длиннее. И если к Каслям мы двигались по ветру и пролетели до протоки за минуты, то обратная дорога заняла около двух часов. Народ в лагере уже успел за нас поволноваться, а мы весёлые, невредимые, с добычей вернулись и развеяли их переживания.

Вот такое приключение произошло с нами на озере Киреты!

Раки, кстати были замечательные.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Подобных случаев в наших путешествиях было очень много, хоть отбавляй, но сейчас я веду рассказ о постройке яхты.

Итак, мы посоветовались с женой и решили, что это как раз тот вариант, которого нам сейчас и не хватает.

Я позвонил по указанному в статье телефону и мне сказали, что группа уже практически сформирована, не хватает только трех экипажей и уже в эту субботу будет первое занятие.

Жена рассказала об этом на работе и вот в субботу мы с внучкой и ещё двое мужчин со своими семьями, с Натальиной работы пришли в помещение СЮТа и записались на программу “Папа, мама, я – семейный экипаж”. (Забегая вперёд, скажу, что один из этих мужчин, с Натальиной работы, лодку построил и до сих пор с огромным удовольствием использует ее для семейного отдыха и рыбалки, а у второго пороха не хватило и он продал свое недоделанное “счастье”. Видимо не очень и хотелось).

Читайте также:  Самодельный плазменный шар в лампе своими руками

Было начало февраля и у нас у всех появился азарт и огромное желание построить свои лодки к летнему сезону! Но не так-то все просто.

МЫ СТРОИЛИ ЛОДКУ

На первом организационной собрании нам рассказали, что программа “Папа, мама, я – семейный экипаж”, была разработана городским Комитетом по делам молодёжи и спорту, совместно с руководством СЮТ и что строить свои яхты мы будем все по одному, утвержденному проекту, который был позаимствован из журнала “Катера и яхты”№85 и назывался “Робинзон” – парусная лодка тренера.

Теперь про мудреное название – швертбот.

Есть яхты килевые, у которых прямолинейность хода и сопротивляемость перевороту обеспечиваются тяжёлым килем, а есть швертботы, у которых функции киля, в части прямолинейности хода, возложены на подъёмный или, как в нашем случае, поворотный шверт, а в части сопротивляемости опрокидыванию, на специальной конструкции скулы. И за счёт этих скул, корпус у швертбота (если смотреть в разрезе), не округлый, как у килевой яхты, а угловатый.

Наш руководитель сказал, что помещение для постройеи яхт и необходимое оборудование для производства работ нам предоставит СЮТ, а мы должны сдать деньги на приобретение парусов и специальной водостойкой фанеры, а доски, бруски, клей, кисти и ещё массу материалов и полезных вещей для яхты, в том числе трубы на мачты и такелаж, мы должны приобрести сами, что мы и сделали.

Необходимые станки для деревообработки в СЮТе имелись. Инструмент, на первое время, в ограниченном количестве, нам предоставили, а в дальнейшем, каждый должен был приобрести свой собственный. Мы с женой трудились ежедневно, после работы, а в субботу и воскресенье с утра и до усталости. Очень много нам помогали мои друзья и сын. А другие экипажи, кроме одного, двух, работали менее интенсивно.

Но и результат дал себя знать и правда не в июне, а в августе два экипажа из нашей команды спустили яхты, построенные своими руками на воду и одна из этих лодок была наша. Она была ещё без парусов и без каюты и покрашена по черновому, но это уже было наше судно, построенное своими руками. При спуске на воду кораблю дают имя и у нас не было сомнений, как её назвать. Конечно, в честь нашей внучки, которая непосредственно принимала посильное участие во всех этапах её строительства.

Мы поставили на лодку мотор, зарегистрировали её в Гимсе и ещё успели, до зимних холодов поймать несколько хороших щук.

ОКОНЧАНИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

А уже на следующий год зимой мы сделали каюту собственной разработки и весной установили её на яхту, а также установили мачты и оснастили паруса необходимым такелажем. Корпус судна оклеили стеклотканью и покрасили эповином – специальной двухкомпонентной краской, которая используется для ледоколов, а на борта нанесли имя корабля и его регистрационные номера. С установкой каюты, статус нашего судна изменился. Теперь это был крейсерский швертбот, со шпринтовым парусным вооружением.

А ещё через год, через два, а некоторые и через три, закончили постройку своих яхт и остальные участники проекта “Папа, мама, я – семейный экипаж”.

И конечно, по этому поводу в моей голове сразу родился гимн нашей яхте, на музыку битловской песни, “Жёлтая подводная лодка”!

Наша яхта – хороша. И обводы и душа.

Ах, какие Паруса! Ну не лодка, а краса!

“Эвелина” – лучшая у нас, лучшая унас, лучшая у нас!

“Эвелина” – яхта первый класс, яхта первый класс, яхта первый класс!

Наш швертбот на парусах, В полный “бабочкин” размах!

Если ветер не поёт, То мотор нас увезет!

Все построили здесь мы! От бушприта, до кормы!

Ловим щук, катаем в ней – Мы подружек и друзей.

Всего вам доброго.

Понравилась статья? Поделись!

  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Facebook
  • Twitter

  • 11 На катах по Нугушу – фото и видео отчет 1609131600 1609133769
  • 54 Рыба монстр или как поймать большого карпа 1608126000 1609063353
  • 95 Как правильно ловить карпа 1607855040 1607920040
  • 188 Веселый случай на охоте на пернатую боровую дичь 1607416200 1608896518
  • 350 Прогулка на яхте в Сочи! Рассказ о незабываемых морских приключениях 1582720680 1589772491
  • 436 Ястреб перепелятник – жар птица 1576575960 1608981091

Как самому сделать телескоп – мощное самодельное устройство типа рефлектора Кеплера своими руками

Предлагаем изготовить качественный и очень дешевый самодельный телескоп для начинающих астрономов. Вам потребуется не более 15 евро, чтобы купить линзы, при этом вы получите превосходное, профессиональное изображение. С помощью этого мощного телескопа вы сможете разглядывать, словно глобус, Юпитер и Венеру, сможете рассмотреть кольца Сатурна, сотни кратеров и других объектов на поверхности Луны. Изучая небо в ясную погоду, вы даже можете увидеть четыре крупнейшие спутника Юпитера (галилеевы луны).

Шаг 1: Линзы и их параметры

Телескоп представляет собой небольшой рефрактор Кеплера. Он дает увеличение примерно в 20 раз, что достаточно для начала астрономических наблюдений за небесными телами. Изображение в нем будет перевернутым, поэтому не рекомендуется использовать его в качестве подзорной трубы для наблюдения за земными объектами.

Повернуть изображение с головы на ноги можно, применив в конструкции плюсовые (положительные) линзы, но качество изображения всегда будет ухудшаться при использовании дополнительных оптических элементов. Для астрономов не так существенен переворот объектов, т.к. всегда предпочтительнее четкие и контрастные изображения, а в космических масштабах нет никакого смысла в земных направлениях.

Наиболее важными частями телескопа являются линзы. Возможно, вам хотелось бы использовать простые стекла от очков, пылящихся в старых коробках на чердаке, но есть две причины, по которым следует избегать этого. Во-первых, вы никогда не узнаете точный фокус и вряд ли сможете подобрать стекла с оптимальными параметрами для постройки телескопа. Вторая причина, это жесткие факторы оптики: обычные стекла от очков или лупы не могут передавать изображение объекта без искажений.

У таких линз присутствуют две очень серьезные проблемы: сферическая и хроматическая аберрации (даже одна из них может полностью испортить изображение, но эти искажения всегда присутствуют вместе). Поэтому, любая попытка построить телескоп с линзами от очков или обычными лупами, заканчивается разочарованием, когда наблюдатель пытается разглядеть в такое устройство звезду или планету. Объект в таком телескопе виден как нечеткое радужное пятно, на котором невозможно разглядеть какие-либо четкие детали. Поэтому, если вы решили создать свой собственный маленький телескоп, не используйте простые линзы, а следуйте этой инструкции, и у вас будет недорогой, полупрофессиональный инструмент.

Для хорошего телескопа оптимальным выбором будут ахроматы. Ахромат состоит из двух (собирательной и рассеивающей) линз. Они изготовлены из неодинаковых по дисперсии света сортов оптического стекла, что почти полностью нейтрализует хроматическую аберрацию. Ахроматы начального уровня склеены (известны как «склеенные ахроматы») и передают очень четкое изображение при использовании их в телескопах. Вы должны раздобыть себе такие линзы, чтобы построить телескоп с превосходной видимостью.

Данные линзы можете найти в продаже в интернет-магазинах. Чтобы собрать телескоп своими руками вам понадобятся три линзы. Две одинакового размера, а третья – большего размера. Теперь рассмотрим устройство рефрактора Кеплера.

Шаг 2: Рефрактор Кеплера

На рисунке представлена схема очень старого и очень простого способа увеличения удаленных объектов. Параллельные лучи света от объекта достигают большой линзы объектива с большим фокусным расстоянием, преломляются и сходятся в точке фокусировки, далее они попадают в короткофокусный окуляр малого диаметра, который увеличивает изображение. Большая линза – это объектив, маленькая – окуляр. Сложенные вместе длины фокусных расстояний объектива и окуляра составляют длину телескопа, а соотношение линз – его увеличение. Если вы соедините две одинаковые ахроматические линзы, как показано на рисунке, вы получите отличный окуляр с двойным увеличением, названный окуляром Plossl. Таким образом, мы используем в проекте 3:

Объектив (5 евро): фокусное расстояние 250 мм, диаметр 30 мм, арт. №: 569.OAL – это число, по которому вы можете идентифицировать линзу объектива.

Информацию по этой линзе вы можете прочитать на сайте AstroMedia.

Для проекта вам потребуется одна такая линза.

Окуляр (4,6 евро): фокусное расстояние 26,5 мм, диаметр 18 мм, арт. №: 551.OAL – по этому числу вы сможете идентифицировать линзу окуляра.

С информацией по линзе можете ознакомиться здесь: AstroMedia.

Вам потребуется две линзы для окуляра Plossl. Для простого окуляра с увеличением 10х будет достаточно одной такой линзы.

Шаг 3: Материалы и инструмент

Кроме линз, вам дополнительно потребуются несколько недефицитных деталей.

Материалы, которые вам понадобятся:

  • Три ахроматические линзы, описанные выше.
  • Труба от пылесоса, пластмассовая или металлическая (длиной 26-27 см).
  • Старая толстая ручка или небольшая пластмассовая трубка (длиной 5-6 см).
  • Две стандартные пластмассовые пробки от пластиковых бутылок.
  • Лист черного картона (не глянцевый!)
  • Изоляционная лента.
  • Несколько картонных полосок.
  • Нож или ножницы.
  • Липкая лента и немного жидкого клея.

Шаг 4: Собираем главную трубу

Трубу для телескопа можно использовать от старого пылесоса. Ее наружный диаметр составляет 30 мм, но с одной стороны этой трубы, есть утолщение, внутренний диаметр которого более 30 мм. Это идеально подходит для установки линзы объектива, и еще остается небольшая кромка перед объективом – эта кромка будет служить козырьком для защиты от окружающего света.

Трубка меньшего размера (как видно на фото) – это труба окуляра. Она будет скользить в основной трубе. Внутрь труб вставьте предварительно вырезанные отрезки из черного картона, чтобы исключить нежелательные блики внутри их.

Обрежьте большую трубу до требуемой длины (27-28 см), скрутите в трубку деталь из черного картона и вставьте в главную трубу на расстоянии 20 см от широкого конца. Затем попробуйте вставить линзу объектива – она должна легко входить. Теперь у вас есть труба с черной внутренней поверхностью.

Возьмите две пробки от пластиковых бутылок и аккуратно обрежьте их края, чтобы получились два пластмассовых кольца. Эти кольца будут стопорить линзу объектива без использования клея. Отрежьте от колец небольшие участки, чтобы можно было их согнуть при установке.

Вставьте одно такое кольцо до конца в широкий конец трубы. Убедитесь, что кольцо стоит ровно. Теперь осторожно вставьте большую линзу (30 мм) выпуклой стороной наружу и застопорьте ее вторым кольцом. Это кольцо вы можете зафиксировать небольшим количеством клея (клей не должен попасть на линзу!). Допускается небольшое перемещение линзы между двумя кольцами. Будьте внимательны: линза должна быть обращена выпуклой стороной к небу. Сборка основной трубы почти завершена.

Шаг 5: Собираем трубу окуляра

Трубка окуляра будет немного отличаться от основной. Найдите какую-либо пластмассовую трубку с внутренним диаметром 20 мм и длиной не менее 5 см. Затем возьмите две маленькие линзы для окуляра, установите их выпуклыми сторонами друг к другу (см. фото). Это очень важная часть. Проделав такой трюк, мы получим очень эффективный окуляр Plossl. Расстояние между этими линзами должно быть не более 1-2 мм.

Читайте также:  Пневматический арбалет из Metro 2033 своими руками

Теперь необходимо смотать установленные таким образом линзы изолентой; при этом нельзя позволять линзам сдвинуться или наклониться. Здесь очень важно сохранить осевую симметрию. Намотайте изоленты столько, чтобы линзы плотно вошли в трубку окуляра и установите их с самого края трубки.

Делаем диафрагму. Если вы хотите сделать профессиональный окуляр с четким изображением, то перед его сборкой изготовьте из картона 4 кольца наружным диаметром равным диаметру линз, и внутренним диаметром 12-14 мм. Установите их вместе с линзами следующим образом (слева-направо): кольцо – линза выпуклой стороной вправо – два кольца – линза выпуклой стороной влево – кольцо. Последнее кольцо может иметь меньший внутренний диаметр (приблизительно 10 мм). С помощью такой диафрагмы поле обзора будет немного уменьшено, но при этом края изображения будут более резкими.

Размеры отверстий колец необходимо подобрать экспериментально до окончательной сборки.

Края внутренних отверстий колец диафрагмы должны быть идеально ровными, иначе все неровности будут видны на изображении. Эту проблему можно решить, если использовать пробойник для изготовления колец. Здесь вам придется поэкспериментировать. Попробуйте подобрать металлическую шайбу подходящего размера и использовать ее в качестве диафрагмы. Придумайте, что еще можно использовать.

ОБХОДИМСЯ БЕЗ ОКУЛЯРА PLOSSL.

Если хотите сэкономить деньги, можете изготовить простой окуляр. В этом случае вам нужно будет купить только одну маленькую линзу. При этом кратность увеличения уменьшится вдвое, примерно до 10х. Даже такого увеличения будет достаточно, чтобы разглядеть кратеры на Луне (но не на Юпитере или Сатурне). Если вы решите сделать такой окуляр, то линзу нужно установить выпуклой стороной к вашему глазу.

Шаг 6: Финальные шаги

Телескоп почти готов. Осталось сделать только одну маленькую деталь: установить трубку окуляра в основную трубу так, чтобы она в тугую двигалась внутри ее. Для этого приклейте 3 маленькие полоски из многослойного картона изнутри свободного конца основной трубы. Предварительно сложите полоски пополам в виде буквы «V». Затем осторожно вставьте маленькую трубку в большую и попытайтесь сфокусировать изображение. Если вы все сделали правильно, то должны наблюдать перевернутое изображение объектов в очень хорошем качестве (если не были установлены кольца в окуляр, то изображение будет с размытыми краями).

Если вы не сможете настроить четкое изображение, перемещая трубку окуляра, возможно, что ваша труба или слишком длинная, или слишком короткая. В этом случае посчитайте расстояние между линзами: фокус объектива (25 см) прибавляем к фокусному расстоянию окуляра (1,4 см). Попробуйте немного вытащить линзы окуляра из маленькой трубки (вот почему их нельзя приклеивать), или отрезать немного от основной трубы со стороны окуляра, или же использовать более длинную трубку окуляра (более, чем рекомендуемые 5-6 см). При использовании однолинзового окуляра, помните, что его фокус будет составлять 2,6 см.

Шаг 7: Вперед, к звездам!

Наш телескоп (с окуляром Plossl) имеет серьезное увеличение, поэтому вы вряд ли сможете пользоваться им, просто держа в руках. Установите его на штатив для фотокамеры, чтобы было легче прицеливаться, или прижмите телескоп к стене. Лучше все-таки со штатива, т.к. спутники Юпитера вы точно не сможете разглядеть держа телескоп в руках. Посмотрите на поверхность Луны, это удивительно!

Попробуйте построить второй телескоп, используя акриловые линзы и обратите внимание на разницу.

Ваш телескоп является неплохим инструментом для наблюдения за звездами. Единственное отличие от профессиональных телескопов, это небольшой диаметр его объектива (и, следовательно, его слабая способность собирать свет). Если вы хотите создать действительно серьезную вещь с кратностью увеличения 60-80х, нужен объектив диаметром 60-70 мм, и здесь уже пятью евро вам не обойтись. Зато с помощью 70-миллиметрового телескопа вы сможете наблюдать множество небесных тел, которые невидимы невооруженным глазом (звездные скопления, яркие галактики, кольца Сатурна, поверхность Юпитера и многое другое…).

Между прочим, самый совершенный телескоп Галилея был хуже, чем этот (меньший угол обзора, более слабая оптика). Гордитесь своим творением!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Простой телескоп своими руками

Зима, это хороший период для наблюдения за небом. Зимой можно увидеть много звезд и планет, а также млечный путь. Млечный путь очень красив (виден только на чистом небе). Он виден невооруженным глазом. В ясном небе, если не принимать во внимание искусственные спутники, видимые в небе, можно увидеть МКС (международную космическую станцию) невооруженным глазом. Она выглядит, как движущийся источник света высокой интенсивности, похожий на Венеру. Автор данной самоделки всё это наблюдал сам воочию и после этого решил приобрести телескоп, но обнаружил, что это очень дорогое удовольствие. Поэтому он решил сделать простой домашний телескоп. Для его изготовления потребуются ПВХ трубы и линзы.

Шаг 1: Теория

Телескоп используется, чтобы увидеть дальний объект, который не виден невооруженным глазом. Телескоп масштабирует определенную область. Область обзора уменьшается и фокусируется на небольшой части, что приводит к более детальному просмотру.

Основными компонентами являются большой объектив и маленький окуляр. Объектив имеет большой диаметр, что увеличивает способность собирать свет. Больше света, означает более четкое изображение, а также имеется большое фокусное расстояние, обеспечивающее эффект увеличения. Окуляр имеет меньший диаметр и меньшее фокусное расстояние (для обеспечения высокого увеличения). Линзы выпуклые.
Объектив конвертирует параллельный луч света из бесконечности (в дальнем расстоянии) в одну точку. Окуляр расходится с конвергентным светом, потому что нашему глазу нужны параллельные лучи (у нашего глаза выпуклая линза). Используя это расположение, мы получаем перевернутое изображение. Для просмотра неба инверсия не является проблемой. Эффект масштабирования (увеличение) определяется по заданному уравнению:

увеличение = фокусное расстояние (объектив) / фокусное расстояние (окуляр)

Телескоп работает на основе преломления лучей света. У него есть проблемы хроматического истирания, вызванные тем, что разные цвета фокусируются в разных точках, поэтому яркие объекты кажутся радужным цветом. Эта проблема уменьшена в отражающем телескопе. В нем используются зеркала, поэтому преломление не действует. Но отражающий телескоп сложно построить, поэтому будем создавать преломляющий телескоп.

Этот телескоп не имеет большего увеличения. Он сделан скорее для учебной цели, поэтому у него есть недостатки.

Шаг 2: Необходимые материалы и инструменты

Выпуклая линза 8,5 см диаметром

Объектив с фокусным расстоянием 27 см

Окуляр от старого бинокля, диаметром 3,5 см, длиной 5 см, фокусным расстоянием 2 см

Труба ПВХ диаметром 100 мм и длиной 25 см

Труба ПВХ диаметром 50 мм и длиной 8 см

ПВХ редуктор (переходник) от 100 мм до 50 мм – 1 шт.

ПВХ заглушка, диаметром 50 мм – 1 шт.

Винты (сколько потребуется)

Основные инструменты и материалы приведены на рисунке.

Шаг 3: Подготовка материалов

Для сборки самоделки сначала нужно подготовить все необходимые материалы:

1. Отрезать часть от ПВХ трубы, диаметром 100 мм и длиной 17,5 см, используя лезвие ножовки.
2. Отрезать часть от ПВХ трубы, диаметром 100 мм и длиной 2 см, используя лезвие ножовки.
3. Отрезать 3 части длиной 2 см.
4. Очистить и обработать края, используя маленький нож.

1. Взять 8 см ПВХ трубы.
2. Очистить и обработать края, используя маленький нож.
3. Взять 5-ти см торцевую крышку и просверлить отверстие в ее центре, используя сверлильный станок или альтернативный метод.
4. Размер отверстия составляет 2,8 см (использован диаметр окуляра бинокля).

Для сверления отверстий у автора нет подходящего сверла. Поэтому он сначала сверлит отверстие маленьким сверлом, а затем увеличивает его, используя старые кусачки и сверлильный станок. Все это показано на рисунках.

Шаг 4: Фиксация объектива





Сначала необходимо зафиксировать объектив в ПВХ трубе. Объектив имеет меньший диаметр, чем труба из ПВХ. Поэтому, чтобы уменьшить диаметр необходимо поместить обрезок ПВХ длиной 2 см в трубу. Объектив помещают на 2 см внутрь трубы, чтобы уменьшить блики от боковых огней, попадающих в телескоп.

1. Сначала нарезают ПВХ небольшой ширины и удаляют часть, чтобы закрепить этот кусочек внутри трубы ПВХ (2 см внутри от края).

2. Затем другой кусочек ПВХ нарезают и удаляют некоторую часть, чтобы поместиться в первый помещенный кусочек.

3. Убедитесь, что деталь находится на расстоянии 2 см от всех положений, а затем закрепите ее винтами (винты не проникают внутрь трубы из ПВХ).

4. Затем поместите объектив и закрепите его, используя другие маленькие кусочки ПВХ и винты. Это показано, на фото.
5. Затем закрепите к нему редуктор. Используйте винты, чтобы закрепить конструкцию в случае ослабления. Убедитесь, что винты не проникают в ПВХ.

6. Руководствуйтесь фотографиями, если не очень понятно. Изображения сделаны пошагово.

Шаг 5: Фиксация окуляра



Автор использует окуляр от старого бинокля. В противном случае потребуется выпуклая линза, диаметром 3-4 см и фокусным расстоянием около 4 см.

1. Прикрепите окуляр к отверстию в торцевой крышке с помощью винтов и металлических полос.

2. Убедитесь, что винты не проникают внутрь окуляра.

3. Все действия показаны на фото.

4. Подсоедините ПВХ переходник (редуктор), диаметром 100/50 см к торцевой крышке и закрепите ее винтом.

Шаг 6: Сборка телескопа



Убедитесь, что 100 см труба свободно перемещается внутри редуктора.
При необходимости зашлифуйте поверхность ПВХ трубы.
Движение ПВХ трубы в редукторе используется для точной фокусировки телескопа.

Для настройки фокуса посмотрите на дальний объект через телескоп и найдите четкое изображение. Точка четкого изображения – это точка фокусировки. Закрепите это положение с помощью винта, чтобы зафиксировать телескоп в его точке фокусировки.

Шаг 7: Советы по выбору линз

Это авторская схема телескопа. Он использует линзы, которые можно приобрести у него в городе. Не везде могут продаваться подобные линзы, поэтому он дает советы по выбору необходимых линз. Убедитесь, что линзы удовлетворяют заданным параметрам схемы сборки.

Подбор объективов (выпуклые линзы)

Используйте большой диаметр от 8 до 16 см. Больший диаметр обеспечивает высокую светосъемную способность, что повышает четкость изображения.

Используйте объективы с большим фокусным расстоянием от 30 до 100 см. Высокое фокусное расстояние означает большое увеличение, что означает высокое масштабирование.

Подбор окуляра (выпуклые линзы)

Используйте маленький диаметр от 2 до 4 см.

Используйте небольшое фокусное расстояние от 2 до 10 см. Данные линзы обеспечивают высокое увеличение.

Выбор длины ПВХ труб

Длина ПВХ объектива составляет около 70% от общего фокусного расстояния.

Длина окуляра ПВХ составляет около 40% от общего фокусного расстояния.

Отрегулируйте длину самостоятельно, чтобы обеспечить четкое изображение. Это грубый расчет.

Шаг 8: Заключение

Для хорошего и четкого наблюдения, необходимо дождаться ясного ночного неба.

В ясную погоду можно увидеть много звезд, которые не видны невооруженным глазом. Это очень интересно.

Ссылка на основную публикацию