Как высечь огонь из воды или искусственный огонь своими руками

Добываем огонь из воды – водородная станция из форм для выпечки

Здравствуйте уважаемые читатели.
Пожалуй всем известно что вода состоит из водорода и кислорода, и в таком состоянии, эти элементы гореть не могут. Но если разделить эти элементы и перевести их в газообразное состояние, то один из этих газов сможет гореть, причем с очень высокой температурой.

Автор сегодняшней самоделки сделал небольшой аппарат для добычи водорода из воды методом электролиза, из обыкновенных формочек для выпечки, и подключил к нему самодельную газовую горелку. С процессом изготовления и результатом работы, предлагаю ознакомиться в этой статье или посмотрев видео.

Материалы и инструменты которые использовал автор.
– Формы для выпечки из нержавейки 20шт.
-Шпилька М8 (80-90см)
-Трубка нейлоновая 10мм
-Контейнер пластиковый
-Кислородные трубки 8мм
-Силикон
-Металлическая форсунка
-Металлическая губка для посуды
– Сверлильный станок (можно обойтись дрелью)
-Труборез для пластиковых труб(можно заменить канцелярским ножом)
-Блок питания

Процесс изготовления.
Для начала автор приобрел в китайские формы для выпечки из нержавейки, они превосходно подойдут для добычи водорода из воды. Можно использовать и обычные пластины нержавейки, можно даже использовать и другой металл, но они быстро окислятся и придут в негодность. А с такими формами для кексов, уже и делать практически ничего не нужно, только просверлить несколько отверстий и все.

Автор делает отметки для будущих отверстий. В дне формы два отверстия 10мм и 8мм, и по периметру 5-6 отверстий диаметром 3мм, маленькие отверстия нужны для беспрепятственного прохождения газа сквозь них, во избежании образования воздушных карманов, так что можно просверлить и большее количество.



Всего автор просверлил отверстия в 20ти формочках.


Теперь эти формочки нужно будет надеть на две шпильки М8 длинной около 40см каждая. Концы шпилек автор слегка заточил, для упрощения процесса насаживания форм.



Продолжаем, автор вставляет отрезок трубки в отверстие 10мм, второе отверстие остается свободным. Такую операцию проделывает со всеми формами.



Далее вставляет шпильки в отверстия первой формы.


Автор помещает формочки в колбу, а в крышке делает два отверстия под электроды, диаметром 8мм.




На шпильки накручивает гайки, надевает крышку, отверстия смазывает силиконом и сверху крышки закручивает еще две гайки, тем самым закрепляя крышку на шпильках.


Перед тем как собирать колбу, нужно проверить контакты на отсутствие короткого замыкания, автор проверяет тестером, замыкания нет. Замечательно, значит все формочки сели так как нужно не касаются друг друга.


Автор помещает электроды в колбу. Но постойте, а куда же будет выходить газ? Автор делает отверстие в верхней части колбы. В отверстие вставляет отрезок какой то втулки с резьбой, хотя резьба здесь будет только мешать(видимо другой не было в хозяйстве). Втулку садит на силикон.




Вот теперь можно закрывать крышку, конечно же предварительно промазав ее силиконом.


В отверстия вставляет кислородные трубки.
Одну трубку вставляет так чтоб она доставала практически до дна емкости, эта трубка будет подключатся к штуцеру на основной колбе.


Вторая трубочка должна быть в самом верху, от этой трубки газ пойдет к горелке. В эту баночку нужно налить воды, где то на ¾, но так чтоб вода не доставала до верхней трубки несколько сантиметров, и при образовании пузырей на поверхности воды, она не попадала в верхнюю трубку.

Получилась система безопасности в виде гидрозатвора. Если пламя попадет по трубкам к основной колбе, весело не будет.




Генератор водорода практически готов, но нужно сделать еще горелку.


Некоторые делают горелки из шприца, некоторые, из медных трубочек, сплюснув их один конец. Но у автора уже есть металлическая форсунка непонятно от чего, она то и подойдет для изготовления горелки. Нужно всего лишь слегка доработать.




С целью создать дополнительную защиту от обратной тяги, автор делает пламегаситель. Для этого он отрезает небольшой кусочек металлической губки(для посуды), сворачивает ее трубочкой и помещает внутрь трубки горелки. Вот и все пламегаситель готов. Так же этот пламегаситель будет компенсировать неравномерность подаваемого газа. Которая непременно будет присутствовать вследствии установленной первой ступени защиты, гидрозатвора.





Вот теперь можно подключать горелку, и начинать процесс добычи водорода.

Для питания подойдет источник постоянного тока, ну скажем автомобильный аккумулятор, или зарядное. Но мощность источника должна быть высока.

У автора старый трансформатор с выпрямительными диодами, мощностью аж на 70 А, при напряжении 5 В, его-то он и будет использовать.

Подключает клеммы, полярность здесь не имеет значения.


При включении трансформатора в сеть, на поверхности формочек моментально образуются пузырьки водорода.






Жилы медного кабеля пламя тоже расплавляет.


Стекло так же не устоит.


Ну в общем автор вошел в кураж, и начал плавить все что под руку не попадется)))
На этом я с вами прощаюсь, благодарю за то что читаете.

Огонь из… воды. Огонь из воды

Бенгальские огни – непременный атрибут любого веселого праздника – Нового года, дня рождения (и не только детского), свадьбы. Стоят они копейки, продаются повсеместно, абсолютно безопасны для зажигания внутри помещений. Однако люди все равно продолжают интересоваться, как сделать бенгальский огонь в домашних условиях: создать вместе с детьми красочную радость и интересно, и повышает предвкушение праздника. Тем более что сам процесс несложен, а необходимые вещества вполне доступны.

Рецепты составов

Народные умельцы придумали несколько способов, как сделать бенгальский огонь самостоятельно. В зависимости от того, что вам проще достать, можно выбирать любой из рецептов. В одну группу отнесем составы, в который входят в обязательном порядке 50 % от общей массы бариевого нитрата и 12-14 процентов декстрина. Дополнительные ингредиенты можно выбрать из следующего списка:

  1. От 6 до 8 % тонкой пудры из алюминия плюс 30 % опилок – обязательно стальных и вороненых.
  2. К основе добавляются то же количество аналогичных опилок, а пудра заменяется ПАМ № 4 – это сокращение от алюминиево-магниевого порошка.

Все варианты хороши тем, что в них нет ни солей калия/натрия, ни серы, так что дыма свечки давать не будут, как и разного рода токсинов. Результат: огни можно использовать в доме без опасений отравиться.

Еще один состав имеет кардинально другую рецептуру. На 6-8 огней берется алюминиевый порох массой 5 граммов, декстрин – 2 грамма и опилки, на этот раз чугунные, которых уйдет от 5 до 6 г. Вот эти огни придется использовать только на свежем воздухе.

Получение необходимых ингредиентов

Купить некоторые из нужных веществ получается не всегда. Так что перед тем как сделать бенгальский огонь в домашних условиях, может быть, придется заняться подготовкой компонентов. Проще всего обстоит дело с декстрином: он образуется при нагревании в духовке обычного крахмала. Температура выставляется на 195 по Цельсию, обработка ведется до приобретения исходным веществом коричневатого оттенка.

Если вы остановились на рецепте с алюминиевым порохом, делать его придется на открытом воздухе. В ступке растираются алюминиевая пудра, калиевая селитра и сера в пропорциях 30:45:25.

Как сделать холодный огонь

Многие из нас неоднократно видели на различных шоу, как смельчаки держат в руках пылающее пламя. Зачастую, в фильмах в качестве такого огня используется мастерство компьютерной графики, но и в живую можно удивить публику танцем огня у себя на ладонях. Холодный огонь – так называется это чудо. Холодный огонь – термин, применяемый в химической науке для названия низкотемпературного огня.

Приготовление огня в домашних условиях

Чтобы удивить своих знакомых умением держать огонь на руках, достаточно иметь несколько простых ингредиентов и немного сноровки. Основные составляющие, необходимые для рождения холодного огня – спирт, борная кислота (в сухом виде), серная или соляная кислота. Для приготовления необходимого для холодного огня раствора необходимо взять чашку средних размеров, и вылить в нее спирт (около одной столовой ложки). В спирт добавляем столовую ложку сухой борной кислоты и не больше одной капли кислоты (серной или соляной). Необходимо быть очень внимательным, так как это работа с довольно опасными веществами. Не стоит добавлять больше серной кислоты для яркого горения, это может быть очень опасно для жизни. Смешанные в чашке составляющие необходимо подогреть. Наиболее быстрый и безопасный способ – на пару. Достаточно нескольких минут, чтобы смесь прогрелась и была готова к использованию. Попробуйте полученную смесь пальцем, если она не сильно горяча, значит, еще уже можно использовать.

Не рекомендуется наливать и поджигать смесь прямо на ладонях. Делать это можно только в случае уже имеющегося опыта обращения с холодным огнем. Возьмите нитки, шерстяные, и намотайте из них небольшой клубок, который и будет поджигаться у вас на ладонях.

Меры предосторожности

Несмотря на столь безобидное название холодного огня, он все же остается огнем, и с ним необходимо соблюдать меры предосторожности. Как только был промочен клубок из ниток подготовленным раствором и подожжен, происходит процесс горения борной кислоты, который будет длиться несколько минут. После того, как прошло выгорание борной кислоты, начнет гореть спирт, и он уже не будет таким холодным. Перед тем, как проводить опыты с холодным огнем рекомендуется убрать волосы с рук, так как, не имея опыта, тяжело контролировать момент, когда перестанет гореть борная кислота и начнется горение спирта, который может зацепить волосы на руках, от чего останется довольно неприятный запах. Чтобы быстро потушить огонь, достаточно накрыть его ладонью и он, без доступа кислорода, очень быстро затухнет.

Важно: проволока

Стоит уделить внимание и основе, за которую вы будете держать свой «фейерверк». Здесь тоже есть несколько тонкостей. Во-первых, длина: нарежьте проволоку отрезками минимум в 14 см. так вы обезопасите руку от попадания искр или раскаленного состава. Во-вторых, толщина. Берите проволоку с сечением в 2-3 мм. Более тонкая может перегореть и переломиться. В-третьих, материал. Ни медь, ни алюминий не годятся – температура горения смесей высокая, и они попросту расплавятся. Поищите стальную проволоку. И не забудьте до того, как сделать бенгальский огонь дома, загнуть один конец в крючок, чтобы можно было подвесить просушиться. Если вас загиб будет смущать, его позже можно будет выпрямить или скусить.

Как сделать бенгальский огонь своими руками: инструкция

Помимо всех химикатов и стержней, вам понадобится емкость, в которой будет готовиться состав. Сначала туда засыпается алюминиевый порох или бариевая соль, затем – декстрин, и только после перемешивания – остальные компоненты выбранной смеси. Когда сухой порошок вымешается приблизительно до однородности, в него вливается немного растворителя (можно – воды, но лучше спирта). Консистенция должна напоминать вареную сгущенку. Отрезок проволоки опускается в состав с оставлением для «ручки» 5-7 см. Будущий бенгальский огонь подвешивается для просушки на четверть часа, после чего манипуляции повторяются еще дважды. Три слоя будут подсыхать уже полчаса, а затем наносятся еще два описанным уже образом. Окончательное просушивание займет половину суток, и можно поджигать.

Еще один способ

Нередко люди пользуются несколько другой технологией, как сделать бенгальский огонь в домашних условиях. Сначала варится крепкий клейстер из крахмала и водопроводной воды. Затем перетирается зажигательная смесь, в которую входят мелкофракционные железные опилки, порошок магния (как вариант — алюминия), кухонная соль и бертолетова. С последней надо обращаться осторожно, и перед всыпанием немного намочить ее. Смесь вымешивается в заваренном крахмале до гладкости. В готовую тем же образом окунаются стержни с временными промежутками между нанесением слоев.

Холодный огонь: несколько способов удивить гостей

Наверняка каждый человек видел, как в кино или цирке люди держат пламя на своей руке, а то и жонглируют либо бросаются им.

И если в фильме спецэффекты могут быть созданы при помощи компьютерной графики, то в цирке это выглядит настоящим чудом.

На самом деле явление сие имеет вполне научное пояснение и у химиков получило название «холодный огонь». При желании можно удивить зрелищем гостей на празднике, сделав его самостоятельно.

Определимся в терминах

Под необжигающим пламенем химия подразумевает цепную реакцию окисления, при которой наблюдается свечение. Так что если строго следовать терминологии, холодный огонь пламенем не является.

Его используют для создания весьма зрелищных спецэффектов и некоторых разновидностей фейерверков. Давать холодное пламя способен целый ряд эфиров и кислот, как органических, так и неорганических.

Чаще всего применяется этиловая производная борной кислоты.

Нередко под холодным огнем подразумевают и визуальную «обманку», в которой процесс горения как таковой отсутствует. Ее обычно используют не для фокусов, а в дизайнерских целях.

Если рассматривать наиболее известный вариант создания пламени, которое не обжигает, то для него понадобятся вполне доступные ингредиенты. Берется ложка спирта (медицинского или химически чистого, применяемого для анализа). Она смешивается с равным объемом борной кислоты в порошке. Ее, как и спирт, можно купить в любой аптеке.

В раствор капается капля концентрированной сильной кислоты – соляной или серной. Для несведущих: такая заливается в аккумуляторы, так что достать ее тоже не проблема. Посудина с заготовкой нагревается. Быстрее и безопаснее всего это сделать на примитивной водяной бане.

Когда смесь станет ощутимо теплой, но еще не горячей, можно приступать к показу фокуса.

Если вы ни разу еще не делали холодный огонь, не стоит поджигать его прямо на ладони – при отсутствии сноровки получите травму. Лучше свернуть шарик из ниток, пропитать его составом и лишь после поджигать. Спичка (зажигалка) нитяного комочка касаться не должна.

Осторожность превыше всего!

Холодным огонь остается лишь до тех пор, пока сгорает образованный реагентами эфир. Когда он закончится, займется непосредственно этиловый спирт – а вот его температура горения довольно высока. Кроме того, не стоит забывать о том, что участвующая в создании пламени кислота – вещество опасное. Так что следует позаботиться о мерах предосторожности:

  1. Ни в коем случае не увеличивайте дозу кислоты. Во-первых, может получиться взрывоопасная смесь. Во-вторых, вы можете получить химический ожог, положив шарик на ладонь.
  2. Проследите, чтобы поблизости от зажигаемого клубочка не было волос или края одежды. Неопытный фокусник может не уловить момента возгорания спирта, а упомянутые вещи легко воспламеняются.
  3. Держите поблизости негорючую небольшую емкость, чтобы закрыть и потушить холодный огонь, когда он станет горячим. Или же показывайте фокус над кухонной раковиной, чтобы быстро его в нее скинуть.

После определенного количества тренировок, когда вы научитесь контролировать изменения температуры до такой степени, чтобы не получать ожоги, необжигающее пламя можно будет зажигать прямо на ладони.

Более безопасный вариант

Можно сделать холодный огонь и другим способом, хотя он будет выглядеть менее эффектно, поскольку пламя от него имеет привычный, не окрашенный зеленоватым, цвет.

Берется небольшой клочок хлопчатобумажной ткани, скатывается в клубок и обматывается (а лучше – прошивается) нитками так, чтобы не разворачивался. В неглубокую мисочку наливается низкотемпературное горючее, например, изопропанол.

Можно взять так называемый бензин для зажигалок, но тут нужно проявлять осторожность: у этих жидкостей температура горения бывает разной, можно нарваться на вполне ощутимую. Тканевый шарик окунается в горючее, отжимается и поджигается.

Комочек руку будет греть, но если перекатывать его по ладони и меж пальцами, почувствуете лишь приятное тепло. А если смазать место выкладывания шарика кремом, то можно держать его и на одном месте. Единственная мера безопасности – не трогать верхушку пламени – это гарантированный ожог.

Короткое пламя

Есть и другие методики, как сделать холодный огонь своими руками, основанные в большинстве своем на ловкости фокусника и небольших хитростях. Проще всего осуществить два варианта:

  1. Смешать спирт или ацетон с водой до такой концентрации, чтобы жидкость горела, но не вспыхивала. Руки смазываются специальным огнестойким гелем (продается в магазинах, специализирующихся на реквизите и розыгрышах). Горючее наливается в лодочку из ладони и поджигается. Строго говоря, это не холодный огонь, поскольку температуру горения имеет стандартную, а выдерживается она безболезненно только за счет геля. Но выглядит эффектно и убедительно.
  2. Тонкая ткань пропитывается водкой, и пары поджигаются, когда материя расправлена на ладони. Платок загорается, но из-за низкой концентрации спирта гаснет до того, как образуются ожоги. Дополнительный залог безопасности – держать ладонь максимально ровно.

Имитация пламени

Осталось рассмотреть каминный холодный огонь. В домашних условиях, не имея возможности выложить настоящий камин, многие романтики поступают именно так.

В коробку (можно даже картонную) помещается вентилятор так, чтобы поток воздуха от него был направлен вверх. По углам ставятся светодиоды и оптические фильтры красного, синего и желтого цвета. По бокам внутри размещаются зеркала.

Из ткани нарезаются треугольники и клеятся на коробку. Система включается в розетки – и холодное пламя создает в комнате уют.

Цветные искры

Тем, кому не лень немножко повозиться, можем подсказать способ, как сделать бенгальский огонь в домашних условиях, дающий необычный «фонтан». Чтобы получить зеленоватый оттенок пламени, готовую свечку обсыпают солями бария (нитратом или монохлоридом). Для предотвращения их осыпания бенгальский огонь обрызгивается клеем-аэрозолем. Для красного искрения потребуется порошок азотнокислого стронция, который перед нанесением нужно хорошо высушить. А синим огни будут гореть, если обработать их оксидом меди, смешанным с медной лазурью в соотношении 5:3.

Читайте также:  Автоматическая подсветка лестницы с помощью Arduino

Опыт выглядит особенно эффектно в темном помещении.

Автор книги утверждает, что охлаждение за счет резкого испарения смеси, предотвращает ожог.

Прочитав описание, я отнесся к нему достаточно скептически. Первое, что вызвало серьезные сомнения — тетрахлорид углерода (тетрахлорметан, четыреххлористый углерод) может с успехом быть использован для тушения пожаров, поскольку его тяжелые пары преграждают доступ воздуха к горючим веществам. Единственное, что мешает массовому применению тетрахлорметана для этих целей, — образование токсичного фосгена.

Другими словами, возникли сомнения, что смесь почти равных количеств CCl4 и CS2 будет гореть. Сероуглерода под рукой не оказалось, но возникла идея использовать вместо него циклогексан.

Была приготовлена смесь из 5 мл тетрахлорметана и 5 мл циклогексана. Смесь при поджигании загоралась, но потом гасла. Как правило, горение продолжалось несколько секунд.

Смесь из 6 мл CCl4 и 4 мл C6H12 при поджигании загоралась, но после короткой вспышки горение прекращалось.

Смесь из 7 мл CCl4 и 3 мл C6H12 не горела, но ее удавалось поджечь, пропитав этой смесью вату.

Для экспериментов была выбрана первая смесь: 5 мл тетрахлорметана и 5 мл циклогексана, т.е. CCl4 : C6H12 (1 : 1).

Ладонь смачивают водой. Это необходимо не для защиты от высокой температуры (мокрая кожа наоборот значительно лучше проводит тепло, чем сухая), а для того, чтобы смесь не впитывалась в кожу.

После этого ладонь держат горизонтально, наливают в нее 1-2 мл смеси и поджигают. Вспыхнет желтое коптящее пламя. Примерно 2-3 секунды пламя не причиняет неудобств, потом самостоятельно гаснет. Чистый циклогексан горел бы значительно дольше и успел бы серьезно обжечь руку. Но в случае смеси CCl4 — C6H12 пары циклогексана сгорают, а пары тетрахлорметана накапливаются и преграждают доступ воздуха.

Если горение через несколько секунд не прекратится, пламя будет жечь. Его гасят, быстро сжимая ладонь в кулак. Постарайтесь, чтобы горючая смесь не попала на нижнюю (внешнюю) часть кисти. Если смесь будет гореть под ладонью, пламя будет сильно жечь. При необходимости перед поджиганием лишнюю часть смеси стряхивают на пол, переворачивая ладонь.

Но почему огонь не причиняет ожог? Горение происходит не на поверхности ладони, а над ней, поэтому пламя нагревает руку не сильно. Присутствие тетрахлорида углерода, безусловно, понижает температуру пламени, но основная его роль не в этом: пары CCl4 отсекают пламя от кожи и быстро его гасят. Ни о каком «охлаждении за счет быстрого испарения», как это утверждал Leonard A. Ford, не может быть и речи.

Задача экспериментатора: успеть продемонстрировать зрителям пламя, но не успеть получить ожог. Огонь холодным не бывает.

Наготове всегда держите мокрое полотенце, которым можно накрыть руку, если пламя выйдет из-под контроля. Разумеется, рядом должен стоять человек, способный в случае непредвиденных ситуаций подстраховать экспериментатора.

Обратите внимание, смесь нужно поджигать сразу же после нанесения ее на ладонь, в противном случае она может не загореться. Зажигалки от контакта со смесью и ее парами часто отказывают, поэтому нужно позаботиться о более надежном источнике пламени, иначе такая мелочь может испортить эксперимент.

При горении смеси образуется много копоти, может также образоваться фосген COCl2. Хлорорганические соединения (тетрахлорид углерода и продукты хлорирования циклогексана) ядовиты для человека и животных, в частности, они разрушают печень. Эксперимент следует проводить в большом, хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.

В результате горения смеси распространяется запах, похожий на запах горелого поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ используется для изоляции электропроводов, поэтому соседи могут подумать, что горит проводка (это и случилось во время съемки опытов).

После нескольких экспериментов рука пахла хлорорганикой около суток (несмотря на все попытки ее отмыть — вплоть до использования щелочи). Поэтому подобными опытами недопустимо увлекаться, а главное — не следует проводить их регулярно.

Теперь вернемся к эксперименту, описанному в начале раздела. Поскольку смесь тетрахлорметана и циклогексана в соотношении 5 : 5 горела, то не вызывает сомнений, что близкая по составу смесь тетрахлорметана и сероуглерода 4 : 6 также загорится. Более того, благодаря высокой летучести сероуглерода вероятность получить ожог значительно меньше, чем в случае циклогексана. Однако, сероуглерод очень ядовит: налив сероуглерод на руку, вполне можно получить отравление, поэтому повторять такой эксперимент не стоит [1].

С другим — несколько отличным — вариантом опыта мы познакомимся в следующей части статьи — [ссылка].

______________________________________________ 1 После описанных в статье экспериментов у автора наблюдалось легкое отравление: четыреххлористый углерод и продукты его превращения в пламени также довольно ядовиты. Систематическое действие четыреххлористого углерода может привести к циррозу печени и другим неприятным последствиям.
Смотреть
(11.5 Мб, .avi ) Замедленный повтор
Смотреть (4.0 Мб, .avi )

10 способов добыть огонь без спичек

Пришла весна, а значит настал сезон выходов на природу. Чем развлечься на природе, кроме полевой кухни и обустройства лагеря? Предлагаем вам попробовать несколько способов разведения костра без спичек и зажигалок. Это увлекательно, а главное, если результат будет положительный, вы получите бесценный опыт, который возможно когда-нибудь вам пригодится в жизни.

Каждый опытный охотник, рыбак, да и просто заядлый путешественник должен знать, как добыть огонь без спичек. Это основа выживания в любой непредвиденной ситуации. Огонь это жизнь, и обойтись без него в суровых походных условиях крайне сложно. Спички могут элементарно отсыреть и тогда на помощь приходят традиционные и не совсем традиционные методы и способы добычи огня. Какие-то из нижеописанных методов знакомы человеку еще с древних времен, а какие-то являются ноу-хау современного времени, они были придуманы недавно и в некоторых моментах не уступают традиционным способам добычи огня. Разжигание костра без спичек дело кропотливое и трудоемкое. Оказаться в дикой местности можно абсолютно при любых условиях, и спасти человека может только костер.

1. Добыча огня при помощи трения

Это, пожалуй, самый знаменитый и доступный способ получения огня. Он долгий и кропотливый, поэтому надо приготовиться к тому, что времени на получение первой искры уйдет очень много.

Есть определенные критерии успешности подобного мероприятия, одним из которых является правильно выбранная древесина в качестве стержня и дощечки. Дерево должно быть суховатым, не отсыревшим. Стержнем называют деревянную палку, которую придется крутить на дощечке вокруг своей оси, чтобы добыть огонь, создав эффект сильного трения.

Лучшие сорта дерева, подходящие для добычи огня трением, это грецкий орех, кипарис, кедр, ива, осина, сосна.

Необходимо собрать трут в компактную кучу. Не надо класть слишком много трута на подложку из дерева. Сам трут делается из сухих листьев или травы, это легкий материал, который должен разгореться от искры. В деревянной подложке вырезается V-образное отверстие и в углубление отверстия помещается немного трута. После этого деревянный стержень помещается в углубление и начинается вращение стержня. Чтобы вращать стержень руками было более удобно, надо взять деревянную палку для создания стрежня длиной не менее шестидесяти сантиметров. Надавливать стержнем на деревянную подложку надо очень аккуратно, при этом быстро вращая его между ладонями.

После того как получена искра, следует подложить на дощечку сухой мох, можжевельник, кору осины.

Еще один интересный способ добычи огня без спичек, это Огненный плуг. Для добычи огня подобным методом пригодится деревянная подложка из сухого дерева, в середине которой вырезается углубление для стержня. Надо с силой двигать его вверх-вниз. Как только дерево начнет тлеть, необходимо подложить трут.

Дрель из лука является еще одним универсальным способом добычи огня без использования спичек. В отличие от ручного трения получение искры из лука происходит более быстро. Так как лук поддерживает идеальное давление и максимальную скорость вращения деревянного стрежня. В итоге возникает сильное трение, помогающее добыть огонь за короткие сроки. Что понадобится для данного способа? Это, прежде всего:

  • Деревянный стержень;
  • Деревянная подложка;
  • Лук и утяжелитель;

При трении утяжелитель надавливается на конец стержня, и стрежень вращается при помощи лука. Чтобы не сломать стержень, надо брать менее плотный и твердый утяжелитель.

В качестве смазки можно использовать воду или масло, так процесс пойдет быстрее. Поговорим о самом луке. Его можно сделать самостоятельно. Длина лука должна соответствовать длине руки обычного человека. Лучше выбрать гибкую и податливую лозу, тетива делается из веревки, шнурка из-под ботинок. Тетива может быть сделана абсолютно из чего угодно, но она должна быть прочной и не порваться в ходе добывания огня. Она просто натягивается на концы ветви лозы, и лук готов к использованию. В деревянной подложке вырезается отверстие, стержень из дерева помещается в петлю тетивы. Один конец стержня должен помещаться в отверстии подложки, а второй в тетиве лука. Лук двигается поступательными движениями, и за счет этого процесса можно быстро добыть огонь. В тлеющие угли добавляется трут, и огонь медленно, но верно разгорается.

2. Добыча огня при помощи линз

Всем нам известен стандартный курс физики в школе, из которого мы помним о том, что проходящий через стекло пучок солнечной энергии концентрируется в одной точке. Температура настолько высока в данной точке, что достаточно просто поднести к ней бумажную салфетку, и она загорится. Всем хорош этот способ добычи огня, но есть и существенный минус. Получить огонь при помощи линзы можно лишь в сухую и солнечную погоду. Что потребуется?

  • Линза любого типа;
  • Трут, собранный из сухих листьев или травы;

Если нет линзы, то подойдут обычные очки, кусок стекла, дно алюминиевой банки, и даже лед. Кстати подробнее можно остановиться о добыче огня при помощи льда. Казалось бы это два взаимоисключающих понятия: лед и пламя. Но благодаря льду можно разжечь костер, особенно это пригодится в зимний период, когда сложно найти сухие листья или траву. Принцип действия такого интересно способа еще описывал Жюль Верн. Вам надо создать линзу из обычного льда, но лед должен быть максимально чистым и прозрачным.

Благодаря координации солнечных лучей можно поджечь даже бумагу. Не всегда в природе можно найти чистый лед, но можно заморозить простую питьевую воду. Полученный кусок льда тщательно обрабатывается и полируется подручными средствами. Лед можно заморозить и в сферической посуде, например в неглубоком блюдце. Но надо извлечь лед максимально аккуратно, чтобы не повредить его. Лед быстро тает и такую линзу надо использовать максимально оперативно.

Что же касается простых линз, то достаточно взять просто немного сухих веточек, листьев, травы и соорудить нечто похожее на гнездо. После того, линза направлена на трут надо внимательно следить за появлением тления и дыма, стараться раздуть огонь.

3. Добываем огонь при помощи химических средств

Простые знания элементарной химии помогут вам добыть огонь. Некоторые химические составы воспламеняются при растирании или смешивании. Но при использовании такого способа надо соблюдать индивидуальную осторожность, чтобы не причинить себе вред. Важно не допустить физического контакта химического вещества с поверхностью металла. Воспламенению способствуют следующие составы:

  • Марганцовка (перманганат калия) и обычный сахар в пропорции девять (сахар) к одному (марганцовка);
  • Хлорат калия и сахар (пропорции три к одному);
  • Перманганат калия и глицерин;
  • Хлорат натрия и сахар (пропорция три к одному);
  • Марганцовка и любой антифриз;

Теперь вопрос: а где же добыть эти химические элементы? Хлористый калий входит в состав некоторых препаратор против болезней горла (Фурациллин). А марганцовка и глицерин могут найтись в аптечке. Самый элементарный пример: берем небольшой кусочек ваты, насыпаем марганцовки, потом сахар и начинаем тереть такой своеобразный трут палкой.

Через пару минут вата воспламенится. Типичная ошибка неопытных людей заключается в том, что они не соблюдают правильную дозировку ингредиентов.

4. Получение огня при помощи огнива, кресало или кремния

Еще один способ, уходящий корнями в многовековую историю: добывание огня при помощи огнива. Особенно популярным огниво было в восемнадцатом веке до начала изобретения обычных спичек. Чтобы высечь искру и развести костер достаточно иметь камень из кремния. Достаточно пару ударов и можно подносить трут из листьев или сухой травы для розжига огня. Огниво часто использовалось в походных условиях или на войне. А также, многие носят его в своих EDC-наборах. Кресало должно быть обязательно металлическим.

Если повезет, то можно высечь искры для будущего костра при помощи кремния. Кремень, состоящий из твердых пород минералов можно без труда найти среди камней. Кстати, кремневое огниво использовалось в старинном огнестрельном оружии.

5. Презерватив

После того, как мы рассмотрели традиционные и вполне привычные способы добычи огня без спичек можно обратить внимание на альтернативные методики добычи пламени. Поговорим о самых интересных из них. Презерватив не только средство предохранения, но и отличное средство для добычи огня без спичек. Его надо наполнить водой, главное не переусердствовать.

В итоге получается некое подобие линзы. Свет от солнца, проходящий через презерватив фокусируется на предварительно приготовленном труте на деревянной подложке. В итоге трут начинает медленно тлеть, остается только раздуть пламя огня. Такой вот интересный и креативный способ.

6. Фонарик

Добыть огонь можно с помощью обычного фонарика, если вам, конечно, не жаль его. Фонарик придется разбить. Аккуратно разбивается электрическая часть лампочки на фонаре (нам надо оголить саму электрическую дугу).

Оперативно размещаем немного трута, подносим оголенную дугу и поджигаем трут.

7. Катание

Не мытьем, так катаньем! В данном случае вам потребуется обычная вата. Это старинное тюремное ноу-хау заключается в том, что из простого кусочка ваты формируется некое подобие валика.

Валик начинает раскатываться по поверхности из дерева. Через некоторое время ватка начинает тлеть, вата увеличивается в размерах, насыщаясь кислородом. Кислород сам по себе является катализатором реакции горения.

8. Банка Кока-колы и плитка шоколада.

Вы спросите, чем эти лакомства могут помочь в добыче огня? Все очень просто. Составляющие успеха солнечный день, шоколад и банка из-под газировки (жестяная). Открываем шоколад и начинаем натирать им дно жестяной банки. Шоколад конечно жалко, но чем только не приходится жертвовать ради добычи огня!

Такая хитрая полировка сделает жестяное дно блестящим и сияющим. После полировки банка из-под Кока-колы превратилась в некое подобие параболического зеркала. Поворачиваем отполированное дно к солнцу и пробуем поджечь заранее приготовленный трут.

9. Шерсть и батарейки

Шерсть и обычные батарейки тоже могут пригодиться при выполнении нелегкой задачи по добычи огня без спичек.

Просто растягиваем шерстяную ткань (желательно чтобы шерсть была натуральной) и начинаем быстро натирать кусок шерсти батарейкой. Оптимальная подходящая для таких действий мощность батарейки примерно 9 Вт. Шерсть после долгих усилий потихоньку начинает воспламеняться, остается слегка подуть на нее и подложить трут для того, чтобы костер быстрее занялся.

10. Огнестрельное оружие

Добыть спасительный огонь можно, если есть огнестрельное оружие. Просто из самого патрона изымается дробь, гильзу можно запыжить трутом в виде сухого мха, листьев, свернутой сухой корой и провести холостой выстрел в то место где планируется провести костер. Остальное лишь дело техники, надо раздуть огонь и подкинуть в него сухих веток.

Довольно экзотичный на первый взгляд способ, но все-таки очень действенный в экстренных ситуациях.

Как видите, есть масса способов, как развести огонь, если нет спичек. Важно знать некоторые элементарные правила, народные хитрости и советы, которые смогут согревать вас в лесу или даже спасти жизнь, если вы неожиданно заблудились. Опыт, накопленный веками, позволяет добыть спасительный огонь практически из любых подручных материалов. Для этого не нужно особое умение, важно применить максимальное количество усилий для добычи огня. Огонь, это жизнь. И веселый, потрескивающий костер согреет вас в любой ситуации и в любую погоду.

Декоративная масляная свеча своими руками

ОГОНЬ ЛЕБЕДЕВА.

Это не реклама, а подсказка для камрадов. О существовании данного огня я уже давал где-то ссылку. Пишу лишь для того, чтобы вы не повторили моей ошибки! Давно мечтал закупиться полезным огоньком. Цены весьма дорогие, особенно после того как я узнал его родную цену. Но раз так цены заламывают, значит спросом пользуется. Нашел как мне казалось самые дешевые цены, т.е. по 130р. — маленькие огни, и по 600р. — большие огни. Вот здесь: www.domsvechei.ru/?show=item&id=770 Дальше и искать не стал, сразу сделал заказ (больших огней у них к сожалению не оказалось). Привезли, водила исчез так и не дав сдачи, (видать у них без чаевых не работают).

Сверху на самой обложке написан сайт производителя.


Кстати огонь идеально влез в походную кружку.

Зашел на сайт и ёкнул! www.500500.ru/russianfirelebedev/01/ Цена оказалась: за маленький – 49 руб., а за большой – 390 руб. А если скооперироваться то можно взять еще дешевле. М-да, поспешил, а ведь мог за те же деньги взять в два с лишним раза больше!

В случае БП (в этом случае я думаю будет не до романтики), считаю данный девайс просто необходимым, особенно в дождливую и морозную погоду. Им можно: развести костер даже из сырых дров (время горения 2 часа), обогреться (без всяких дров), приготовить горячую пищу и подсушить вещи, прогреть картер двигателя, использовать как факел, подать сигнал бедствия и многое другое. Получается, что это карманный костер. В общем спасибо этому Лебедеву и Ивановцам. Скоро планирую испытать. Надеюсь что кому-нибудь помог. Всем удачи! PS: если кто-то будет кооперироваться (Москва и область), пожалуйста, дайте знать, хочу и большой закупить.

Читайте также:  Самодельный плазменный шар в лампе своими руками

Ну что-ж, этой осенью «Огонь Лебедева» прошел успешные испытания в полевых условиях. Теперь о плюсах и минусах.

1. В безветренную погоду пламя действительно 20 см. 2. Пламя горит гораздо дольше заявленных производителем 2-х часов. 3. Прекрасный способ обогреть руки. 4. Поставить на центр импровизированного стола и сразу появляется атмосфера домашнего уюта, при этом не надо налобниками светить друг другу в лицо. 5. Первые час-полтора можно держать в руках. 6. Лучше всего тушится водой и затем снова можно использовать (в мороз не пробовал). Ни в коем случае не пытайтесь загасить пламя перевернутой кружкой. Начнет так коптить, что мало не покажется!

1. Сильно коптит. В палатке или закрытом помещении использовать не возможно. 2. Без ветрозащиты не возможно нагреть котелок. Пламя сдувается ветром. 3. После того как потушили не до конца использованную свечу, ни в коем случае ее не бросайте и не мните, от этого порвется внутренняя защита и гранулы высыпятся, и восстановить прежнее горение свечи вам вряд ли удастся.

Надеюсь что кому-нибудь помог. Всем удачи!

Как высечь огонь из воды или искусственный огонь своими руками

Как высечь огонь из воды или искусственный огонь своими руками

Этот эффект известен давно, и используется в некоторых каминах и концертных световых приборах, однако информации о том, как это сделать довольно мало, что я хочу исправить этим постом.

Состав оборудования

  • Вода дистиллированная;
  • Вентилятор 90 мм;
  • DMX-контроллер Velleman K8062;
  • DMX-декодер BESTEN DMX Decoder 350;
  • LED RGB-светильник MD-9P;
  • 3 китайских ультразвуковых генератора тумана (купил в оффлайн магазине Живая Вода).

Как оказалось после покупки DMX-декодер представляет из себя настоящий конструктор, который нужно самостоятельно паять, собирать, тестировать. Зато стоит он ощутимо меньше готовых решений, а самое главное — работает. Один из генераторов тумана оказался с собственными непрограммируемыми мигающими LED-лампами, но, к счастью, их свет абсолютно не сказывался на конечном результате.

Схема установки

На дно контейнера устанавливаются генераторы тумана. Генератор имеет мембрану, которая вибрирует с ультразвуковой частотой, что приводит к образованию области низкого давления вблизи мембраны (проще говоря «почти вакуум»), что, как известно, приводит к испарению воды при комнатной температуре. Этот холодный пар гонится вентилятором вверх и подсвечивается LED-светильником, который управляется DMX-контроллером (на видео цвет свечения был статичным). Диафрагма ограничивает выходное отверстие, что по закону Бернулли приводит к повышению скорости потока тумана. Сечение отверстия было подобрано таким образом, чтобы итоговый эффект был максимально похож на пламя. Я пробовал разные формы диафрагмы, разное положение относительно светильника, и данное расположение — оптимальное.

Устройство макета
Еще пара фокусов с водой
Левитирующая вода 1

Вода капает с определенной частотой, стробоскоп светит с другой частотой, что приводит к эффекту анимации, т.е. человек видит только определенные кадры, а промежуточные состояния не видит, т.к. светильник не работает. Таким образом, подсвечивая нужные кадры анимации, можно добиться такого эффекта.

Левитирующая вода 2

В этом фокусе подбирается частота сабвуфера и частота камеры, что приводит к наблюдаемому эффекту.
11.08.2013

Смотрите также:

  • Зажги свое солнце! Оригинальный светильник своими руками
  • Йогуртница на основе arduino своими руками
  • Простой ламповый усилитель звуковых частот своими руками или ощутите теплоту лампового звука
  • Электросамокат из подручных материалов своими руками
  • Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

Печь – Огонь — Свеча

Печь – Огонь — Свеча.

Для русского человека испокон веков печь в доме была фактически алтарем. Осознанно или нет, но ежедневно готовя пищу, выпекая хлеб, человек приносил жертву богам огня, которые в свою очередь, передавали этот запах домашних кушаний в высшие сферы – вечным божественным энергиям Вселенной – Богам Руси.

От нас тщательно скрывают духовные предпочтения наших предков. Однако вопреки запретам и различным ухищрениям прорываются верные и нужные знания в нашу жизнь – через память родовую, через сны, через духовных учителей, что нередко имеют возможность проникнуть дальше в сферы и получить знание напрямую, а не из пустых, начисто отвергающих истину своим существованием тексты.

Ибо то, что написано – уже не может быть истиной…Ею для тебя самого является только то, что чувствуешь – твое невыразимое и нужное лично тебе.

Через печь кормили Род — ушедших предков, давая им энергию на передачу опыта ныне живущим, — усиливали и согревали их тонкой частью еды. Через печь убирали зло, чистили пространство дома. В печи выгревали недоношенных детей – особым образом…Помните сказки про бабу Ягу и печь? Опять наврали людям, надолго запугав.

Печь была стабилизатором жизни, своеобразной батарейкой, генератором идей. Избавителем от туги людской, исполнителем желаний… Фактически – тем, чем есть алтарь, смыслом его нахождении в доме.

Вокруг алтаря закручиваются энергии, накручивается нужное для круга вашей жизни. А уже как накручивается – под вашим контролем или без вашего участия — это – как сумеете, как захотите, как поймете и насколько возжелаете взять этот необходимый процесс под свое покровительство.

Или вам опять будет некогда.

Ну тогда и богам будет некогда глянуть в вашу сторону.

Для дома свеча как очаг родовой. Кресалом ее поджигая Рождаешь огонь, что волшебным ключом Нам память веков обнажает..

Пусть пламя трепещет. укоры сожжет — Мечтаний несбывшихся скрежет. Огонь все излишнее мигом сотрет И зло, что проявится, срежет.

Живет пусть очаг, изливая тепло И плещет бытийная радость. Тенями и светом наполнит чело Рождая житейскую благость.

Искренне желаю вам прийти к пониманию необходимости жить рядом с живым огнем – либо построить печь, камин, либо постепенно продвигаться к этому процессу, зажигая дома свечи – чем чаще, тем лучше.

Посмотрите как аккуратно, вкрадчиво и якобы ненавязчиво и ненамеренно внедрили в головы образ поминального огня – везде траурные ленты и огонек…И уже у людей в мозгах гнилая ассоциация – огонь – поминки…А как вы думаете, зачем так сделано?

Чтобы не дать вам очиститься от тщательно проталкиваемого в головы негатива, от внедряемых изуверами рода человеческого в головы программ старения и самоуничтожения…

Запомните – огонь, в любом его виде – это прежде всего очистка ваших глаз, через глазы – души, через душу – сердца и тела.

Если нужна вам очистка – зажигаете свечу. С помощью стихиии Огня многое убирается, многое решается рядом с огнем, глядя на огонь.

И как это ни странно, но вот до людей буквально – не доходит понимание этого простого механизма – почему когда глядишь на огонь, то приходят верные решения, совершаются нужные деяния, которые очень долго не могли свершится?

Просто очистился человек рядом с огнем. Ментальное тело с помощью огня пережгло своих паразитов…И все – жизнь полегче стала.

Любой огонь автоматически соединяет вас с вашим родом. Глядя на огонь, вы на тонком уровне принимаете в свои восемь тонких тел опыт предков, их знания. Сразу этот процесс мало кем ощутим, однако вы как- будто становитесь на гораздо большее способным, более уверенным в своих поступках, в мыслях о себе идете дальше, где еще могли и не бывать ранее.. Вы усиливаетесь опытом своих ушедших родных и в буквальном смысле – «гуртом прете» вперед — вместе с родом своим, с его поддержкой.

Огонь – мощный канал связи с Родом.

Горит свеча и строит мысли Утихомиривает нас. Огонь и воск — от силы истин, И духа вашего запас.

Сформировать свое желание, От зла отречься навсегда. Огонь пробудит понимание В безлюдный лес сбежит тоска.

Пчелиный мир, что воск дарует, Он отзовется на любовь. И воск, что плавится – чарует, Рождение дарует вновь.

Приходят ко мне рифмы про свечи, про огонь. Люблю этот процесс – горения свечи. Люблю огонь и почитаю богов огня – Семаргла и Весту. Люблю их радовать.

Посмотрите, как Огонь радуется, когда ему не нужно работать, когда просто его кормишь – маслом и медом…И знаете, вот так покормишь огонь, наестся он дарами вашими, добровольными и щедрыми, и сам ничего потом брать не будет. Никогда.

Посмотрите на последнем фото вверху пламени — это выражение силы Семаргла, его практически точное излбражение.

Оригинальная тертая свеча из разноцветного парафина

Этот мастер-класс понравится тем, кто хочет быстро и просто сделать тертую разноцветную свечу своими руками за один час.

Простейшая техника идеальная для новичков и тех, кто не очень любит сложный декор. В качестве материала подойдут остатки других свечей. Взяв за основу другие цвета или изменив порядок чередования, вы получите уникальный дизайн и много разных подарков для друзей к праздникам, когда нужно никого не обидеть и каждого порадовать.

  1. Материалы и инструменты для работы
  2. Пошаговая техника изготовления тертой свечи

Материалы и инструменты для работы

Для изготовления необычной тертой свечи подготовьте:

  • парафин ярких оттенков;
  • стеклянный сосуд;
  • мелкую терку;
  • посуду для водяной бани;
  • посуду для растапливания;
  • цветные восковые мелки;
  • готовый фитиль или хлопчатобумажную нить;
  • маленькие грузы;
  • пергаментную бумагу;
  • ножницы.

Если у вас есть крупные куски парафина разных цветов и готовый фитиль, то процесс упрощается до минимума. Натрите, насыпьте, вставьте фитилек и зажгите свечу. Такой «холодный» способ удобен и экономичен. К процессу можно привлечь детей.

Пошаговая техника изготовления тертой свечи

Но если кусочки небольшие, не хватает желаемых цветов или просто нет разноцветного парафина, то исходный материал можете создать сами.

Для этого отдельно измельчите и поставьте на паровую баню парафиновые куски каждого цвета. Добавьте для объема белого.

Ножницами нарежьте стружку с цветных восковых мелков.

Добавьте восковую стружку в соответствующий парафин на водяной бане или к растопленному белому.

Перемешивайте деревянными палочками до полного растворения. Добавляйте мелки до получения желаемого цвета.

Перелейте парафин в отдельные формы и оставьте до полного остывания. Формы можно застелить пищевой пленкой или сделать их из пергаментной бумаги.

Пока масса застывает, сделайте фитиль. Закрепите на хлопчатобумажной нити груз и заплетите нить простой косичкой или просто скрутите.

Для окончательного формирования фитиля пропитайте его жидким парафином.

Выложите фитиль по прямой на пергаментную бумагу.

Натрите на мелкой терке цветной парафин. Крупные кусочки уберите пинцетом. Чтобы не испытывать трудностей с пересыпанием, измельчайте каждый цвет на отдельном листе бумаги.

Подготовьте стеклянный сосуд. Это может быть красивый бокал, стакан или просто красивая баночка. Поройтесь в шкафу, тот самый случай, когда сгодятся остатки посуды. Закрепите фитиль по центру фужера. Чтобы он в процессе создания свечи случайно не согнулся, можете вставить в коктейльную трубочку.

Теперь засыпьте в бокал разноцветную парафиновую стружку по своему желанию, создавая сложный художественный или простой геометрический рисунок.

Чтобы содержимое случайно не высыпалось, заполните стеклянную форму на ¾ объема.

Аккуратно вытащите трубочку, обрежьте лишний фитиль

Тертая свеча с эффектными переходами готова!

По мере горения парафиновая стружка будет плавиться, стекая к центру необычной разноцветной свечи.

Если вам нравится создавать простые свечи, то обратите внимание на ажурную, изготовленную с применением льда. А если любите техники посложнее, то посмотрите рулонную с ракушками и в виде апельсина без цитрусового.

Свечной камин из гипсовых колонн

Для свечного камина Вам потребуется четыре деревянных бруска квадратной формы и два декоративных столба — подиума для цветочных горшков, которые можно купить в хозяйственном магазине. Верхний край столбов должен соответствовать предполагаемой высоте камина. Размер брусков должен быть немного больше диаметра верха и основания столбов, так как они будут служить опорами всей каминной конструкции.

Мантией камина может быть простой кусок дерева подходящего размера. Стоит только убедиться в том, что его ширина больше ширины квадратных брусков.

Следующий этап – окраска всех деталей будущего фальш камина подходящей краской. Она может быть любого цвета, главное, нанести несколько слоев, чтобы получить ровную окрашенную поверхность.

Для склеивания или крепления деревянных брусков к верхним и нижним концам колонн могут потребоваться винты, гвозди, клей или их комбинация. Постарайтесь, чтобы места крепления не были заметны.

Для базы камина можно использовать кусок дерева, размером и формой похожий на верхнюю каминную полку. Окрашивается он такой же краской, как и весь камин.

Украсить камин можно самым разным способом. Одни из самых эффектных приемов – зеркало в проеме топочной зоны, которое позволит увеличить глубину конструкции.

А теперь зажжем свечи, придвинем к камину вольтеровское кресло и накроемся клетчатым пледом. И пусть весь мир подождет…

8 способов развести огонь без спичек

Добыча огня трением

Это занятие не для слабонервных. И, пожалуй, самый сложное. Существуют разные техники трения, но решающим фактором в любой технике является тип древесины, который вы будете использовать для дощечки и стержня.

Стержень — это палочка, которую используют для вращения и создания трения. Если, вращая стержень, вы создадите между ним и дощечкой трение, достаточное, чтобы последняя начала тлеть, тогда вы сможете разжечь огонь. Дощечку лучше всего делать из древесины тополя, можжевельника, осины, ивы, кедра, кипариса или ореха.

Для розжига следует использовать сухую древесину.

Буравчик/ручное сверло

Это самый примитивный метод, первобытный и очень сложный. Все что вам нужно — это древесина, руки и непоколебимая решимость.

1. Из трута соорудите гнездо. В это гнездо нужно будет высыпать угольки, которые появятся от трения. Гнездо можно сделать из всего, что легко горит: сухой травы, листьев и коры.

2. Сделайте воронку. В дощечке для розжига сделайте воронку, в которую потом будет вставляться стержень, под воронкой можно сделать полость для трута.

3. Поместите кору под воронку. На кору следует поместить тлеющие угольки, которые образуются благодаря трению стержня о деревянную доску.

4. Начните вращать стержень. Поместите стержень в воронку на вашей дощечке. Стержень должен быть длиной около 60 см. Надавите на дощечку и начните вращать стержень, зажав его между ладонями. Водите ладонями быстрыми вращающими движениями по всей длине стержня. Продолжайте, пока не появится дымок.

5. Разведите огонь. Заметив дымок, постучите по дощечке, чтобы появившиеся угольки попали на кору. Перенесите кору в гнездо.

Огненный плуг

1. Подготовьте дощечку для розжига.

2. Прорежьте желобок в дощечке. Он будет служить дорожкой для стержня.

3. Трите. Поместите конец стержня в желобок. Начните с нажимом водить концом стержня по желобку.

4. Разведите огонь. Расположите гнездо из трута с одного конца дощечки, а саму дощечку во время трения приподнимите так, чтобы туда попадали угольки.

Лучковая дрель

Это, пожалуй, самый эффективный способ разведения огня. Он позволяет достичь нужной скорости и давления, необходимого для появления угольков и тления гораздо быстрее и, соответственно, быстрее развести огонь. Кроме стержня и дощечки, вам понадобится колодка и лук.

1. Найдите колодку. Она будет нужна для создания дополнительного давления на стержень, который вы будете вращать с помощью лука. В качестве колодки можно использовать камень или еще один кусок дерева. Для деревянной колодки попытайтесь найти древесину более твердых пород, чем та, из которой будет сделан стержень.

2. Сделайте лук. Лук должен быть приблизительно с руку длиной. Для его создания используйте гибкий, слегка изогнутый прут. Он должен быть достаточно крепким. Натяните на прут тетиву и все готово.

3. Подготовьте дощечку для розжига. Сделайте воронку, а под ней полость для трута. Разместите трут, прямо под воронкой.

4. Накиньте тетиву на стержень. Сложите тетиву так, чтобы получилась петля, проденьте в нее стержень. Один конец стержня поместите на деревянную доску, а на другой конец надавите колодкой.

5. Начинайте пилить. Используя лук, начинайте быстро двигать его вперед и назад, как будто вы пилите. Можно сказать у вас получилась примитивная механическая дрель. Стержень нужно вращать быстро.
Продолжайте пилить, пока не появятся угольки.

6. Разведите огонь. Сбросьте угольки в гнездо из трута и аккуратно подуйте.

Огниво (кресало, кремень, трут)

Это древний прием. Никогда не помешает, отправляясь в поход, захватить с собой огниво. Спички могут намокнуть, и их уже нельзя будет использовать, но вы все еще сможете извлечь искру с помощью кремня и кресала.

Если у вас нет с собой огнива, вы с легкостью сможете сделать его сами, для этого вам понадобится кварцит и стальное лезвие вашего складного ножа. Вы ведь носите с собой складной нож? Кроме того, вам понадобится древесный уголь. На уголь будут попадать искры, и он будет тлеть. Если у вас нет угля, используйте березовую кору или трут.

1. Возьмите кремень и уголь. Кремень зажмите между большим и указательным пальцами. Кончик кремня должен выступать на 5-7 см. Держите уголь между большим пальцем и кремнем.

2. Бейте. Используйте обратную часть лезвия ножа. Ударьте им несколько раз по камню. Искры от удара должны попасть на древесный уголь, который в свою очередь начнет тлеть.

Читайте также:  Автоматические шторы своими руками

3. Разведите огонь. Положите уголь в гнездо из трута и аккуратно подуйте.

Линзы

Это один из самых простых способов добычи огня. Любой мальчишка, который хоть раз плавил пластмассовых солдатиков, знает, как это работает. Если вы никогда не плавили своих солдатиков, тогда читайте дальше.

Обычные линзы

Чтобы разжечь огонь, вам нужны линзы, через которые можно будет пропустить солнечный свет. Увеличительно стекло, очки или бинокль — все сгодится.

Если линзу смочить водой, процесс добычи огня ускорится.

Расположите линзу под углом, чтобы на нее попал солнечный свет, а луч был сфокусирован на одном месте. Положите на место, куда падает луч гнездо из трута, и очень скоро вы добудете себе огонь.

Единственный недостаток этого метода заключается в том, что он работает только при солнечной погоде.

Кроме обычных линз, для добычи огня этим методом можно использовать некоторые другие предметы.

Шарики и презервативы

Наполнив шарик или презерватив водой, вы превратите их в линзы.

1. Налейте воду в шарик или презерватив и завяжите его. При этом они должны приобрести форму сферы (насколько это возможно). Не делайте их очень большими, иначе вам будет сложно сфокусировать солнечный свет.

2. Сожмите шар так, чтобы он дал вам четкий круг света. Презерватив попробуйте сжать посередине, чтобы он образовал 2 линзы меньшего диаметра.

Шарики и презервативы следует держать от трута на расстоянии около 5 см, поскольку их фокусное расстояние гораздо меньше, чем у линз.

Огонь изо льда

Фраза напоминает одну из тем школьного сочинения, но на самом деле лед может помочь вам разжечь пламя. Все что вам нужно, это сделать из кусочка льда линзу и использовать ее как обычную.

1. Используйте чистую воду. Лед должен быть прозрачным. Если он будет мутным или в нем будут соринки, у вас ничего не получится. Чтобы получить прозрачный лед, налейте воду из озера, пруда или просто положите снег в кружку или какую-либо емкость. Дайте жидкости замерзнуть. Чтобы способ сработал, необходимо, чтобы кусок льда был толщиной около 5 см.

2. Сделайте линзу. С помощью ножа вырежьте изо льда линзу. Помните, что линза в центре обычно толще, чем по краям.

3. Отполируйте линзу. После того, как придадите ей форму, отполируйте линзу руками. Тепло ваших рук немного растопит лед и сделает его поверхность гладкой.

4. Разведите огонь. Направьте линзу на солнечный свет. Сфокусируйте луч на труте и ждите появление огня.

Алюминиевая банка и плитка шоколада

1. Отполируйте дно банки шоколадом. Просто водите шоколадом по дну банки. Затем протрите дно куском ткани начисто. Шоколад — отличное средство для полировки, которое заставит дно банки сиять как зеркало. Если у вас нет с собой шоколада, зубная паста тоже сгодится. Повторите это несколько раз.

2. Разведите огонь. Отполировав дно банки, вы получили зеркало. Солнечные лучи будут отражаться от дна и создадут точку фокуса. Принцип действия тот же, что и в телескопе. Поверните дно банки к солнцу. Лучи, как и в остальных случаях с линзами, должны быть направлены на трут. Поместите трут в 2-3 см от точки фокуса. Пламя появится через несколько секунд.

Несмотря на то, что очень сложно представить, каким образом можно очутиться в глуши, имея при себе алюминиевую банку и плитку шоколада, этот способ добычи огня просто замечательный.

Батарейки и стальная шерсть

Как и в случае с банкой и шоколадом, трудно представить, что у вас не окажется спичек, но найдутся батарейки и стальная шерсть. Но ничего нельзя знать наверняка. В конце концов, просто ради интереса это можно сделать в домашних условиях.

1. Вытяните шерсть. Необходимо, чтобы получилась полоска длиной около 15 см и шириной в 1-2 см.

2. Потрите батарейку о шерсть. В одну руку возьмите шерсть, в другую батарейку. Для этого дела подойдет любая батарейка, но лучше всего использовать 9-вольтовую. П отрите сторону батарейки с контактами о шерсть. Последняя начнет дымиться и, в конце концов, загорится.

3. Положите горящую полоску стальной шерсти в гнездо из трута. Полоска прогорает быстро, поэтому поторопитесь.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])

Ссылка на основную публикацию