Пневматический арбалет из Metro 2033 своими руками

kak_eto_sdelano

  • Add to friends
  • RSS

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Представляю вам пневматический арбалет по мотивам Metro 2033. Основной задачей было сделать его максимально похожим на оригинал, действующим и, обязательно, с автоматической подачей стрел. Что из этого всего получилось – смотрите сами.

Несущая рама выполнена из металлического профиля который используется для навески полок.
Полосы, длинной сантиметров по 50, сварены между собой с зазором 5 мм. Это нужно для размещения спускового курка и проводов. На раму приварены две плоские детали, которые выполняют роль ствольной коробки, к одной из них приварена направляющая трубка на которой вращается барабан.

Приклад сделан из соснового бруска 20х50. Брусок склеен по плоскости с перехлестом в углах и усилением шкантами. Сделан вырез для упора в плечо, сформирована “анатомическая” рукоятка. Сделаны вырезы для сходства с оригиналом. Сбоку, с правой стороны, сделана выборка для управляющей электроники. Для протяжки проводов от кнопки и клапана – вклеена алюминиевая трубка.

Емкостью для воздуха служит кислородный баллон объемом один литр. К прикладу он крепится металлическими хомутами, для этого в приклад вклеена гайки М6. Воздушный клапан использован от автомобильного ГБО. Все соединения – тормозные медные трубки диаметром 6мм .Тройники латунные, также от тормозных систем. Подвижное соединение – б/у тормозная трубка от моего лансера. Для контроля давления воздуха в системе установлен манометр но 40 атмосфер. Сделан насос для ручной подкачки, как у оригинала.
Качать таким мелким насосом до 10 атмосфер то еще удовольствие, поэтому в систему встроено быстроразъемное соединение для быстрой заправки воздуха.

Барабан целиком сделан из дюраля. Выточены и просверлены две детали, для крепления трубок-стволов. Для точности они обрабатывались пакетом. Стволы – дюралевые трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки – 1 мм. Стволы вставлены в просверленные отверстия и закреплены стопорами.

Для вращения барабана использована серва, переделанная в мотор-редуктор. Серва крутит вал который проходит через весь барабан и своим наконечником входит в зацепление с вырезами в барабане(изначально хотел делать барабан съемным для быстрой перезарядки, поэтому так заморочено).

Для минимизации потерь воздуха сделан затвор. Серва двигает шток, который входит в ствол.
Процесс выстрела выглядит так: затвор закрыт – шток в стволе, происходит выстрел, затвор открывается – шток выходит из ствола, барабан проворачивается, затвор закрывается. Процесс повторяется.

Для тестов, в целях безопасности, использовались бамбуковые палочки для суши. С расстояния 5 метров гофрокартон пробивается без проблем, яблоко – навылет, алюминиевая банка сопротивляется лучше, но при давлении 10 атмосфер некоторые стрелы также проходят навылет.

Всей электроникой управляет Arduino nano. Питание – трехбаночный литий-полимерный аккумулятор.
Арбалет получился довольно увесистым, но по субъективным ощущениям около 7 кг. Львиную долю веса берет на себя баллон.

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Пневматический арбалет из Metro 2033

Представляю вам пневматический арбалет по мотивам Metro 2033. Основной задачей было сделать его максимально похожим на оригинал, действующим и, обязательно, с автоматической подачей стрел. Что из этого всего получилось – смотрите сами.

Несущая рама выполнена из металлического профиля который используется для навески полок.
Полосы, длинной сантиметров по 50, сварены между собой с зазором 5 мм. Это нужно для размещения спускового курка и проводов. На раму приварены две плоские детали, которые выполняют роль ствольной коробки, к одной из них приварена направляющая трубка на которой вращается барабан.

Приклад сделан из соснового бруска 20х50. Брусок склеен по плоскости с перехлестом в углах и усилением шкантами. Сделан вырез для упора в плечо, сформирована “анатомическая” рукоятка. Сделаны вырезы для сходства с оригиналом. Сбоку, с правой стороны, сделана выборка для управляющей электроники. Для протяжки проводов от кнопки и клапана – вклеена алюминиевая трубка.

Емкостью для воздуха служит кислородный баллон объемом один литр. К прикладу он крепится металлическими хомутами, для этого в приклад вклеена гайки М6. Воздушный клапан использован от автомобильного ГБО. Все соединения – тормозные медные трубки диаметром 6мм .Тройники латунные, также от тормозных систем. Подвижное соединение – б/у тормозная трубка от моего лансера. Для контроля давления воздуха в системе установлен манометр но 40 атмосфер. Сделан насос для ручной подкачки, как у оригинала.
Качать таким мелким насосом до 10 атмосфер то еще удовольствие, поэтому в систему встроено быстроразъемное соединение для быстрой заправки воздуха.

Барабан целиком сделан из дюраля. Выточены и просверлены две детали, для крепления трубок-стволов. Для точности они обрабатывались пакетом. Стволы – дюралевые трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки – 1 мм. Стволы вставлены в просверленные отверстия и закреплены стопорами.

Для вращения барабана использована серва, переделанная в мотор-редуктор. Серва крутит вал который проходит через весь барабан и своим наконечником входит в зацепление с вырезами в барабане(изначально хотел делать барабан съемным для быстрой перезарядки, поэтому так заморочено).

Для минимизации потерь воздуха сделан затвор. Серва двигает шток, который входит в ствол.
Процесс выстрела выглядит так: затвор закрыт – шток в стволе, происходит выстрел, затвор открывается – шток выходит из ствола, барабан проворачивается, затвор закрывается. Процесс повторяется.

Для тестов, в целях безопасности, использовались бамбуковые палочки для суши. С расстояния 5 метров гофрокартон пробивается без проблем, яблоко – навылет, алюминиевая банка сопротивляется лучше, но при давлении 10 атмосфер некоторые стрелы также проходят навылет.

Всей электроникой управляет Arduino nano. Питание – трехбаночный литий-полимерный аккумулятор.
Арбалет получился довольно увесистым, но по субъективным ощущениям около 7 кг. Львиную долю веса берет на себя баллон.

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Пневматический арбалет из Metro 2033

Представляю вам пневматический арбалет по мотивам Metro 2033. Основной задачей было сделать его максимально похожим на оригинал, действующим и, обязательно, с автоматической подачей стрел. Что из этого всего получилось – смотрите сами.

Читайте также:  Солнышко в дом! Или самодельный домашний солярий своими руками

Несущая рама выполнена из металлического профиля который используется для навески полок.
Полосы, длинной сантиметров по 50, сварены между собой с зазором 5 мм. Это нужно для размещения спускового курка и проводов. На раму приварены две плоские детали, которые выполняют роль ствольной коробки, к одной из них приварена направляющая трубка на которой вращается барабан.

Приклад сделан из соснового бруска 20х50. Брусок склеен по плоскости с перехлестом в углах и усилением шкантами. Сделан вырез для упора в плечо, сформирована “анатомическая” рукоятка. Сделаны вырезы для сходства с оригиналом. Сбоку, с правой стороны, сделана выборка для управляющей электроники. Для протяжки проводов от кнопки и клапана – вклеена алюминиевая трубка.

Емкостью для воздуха служит кислородный баллон объемом один литр. К прикладу он крепится металлическими хомутами, для этого в приклад вклеена гайки М6. Воздушный клапан использован от автомобильного ГБО. Все соединения – тормозные медные трубки диаметром 6мм .Тройники латунные, также от тормозных систем. Подвижное соединение – б/у тормозная трубка от моего лансера. Для контроля давления воздуха в системе установлен манометр но 40 атмосфер. Сделан насос для ручной подкачки, как у оригинала.
Качать таким мелким насосом до 10 атмосфер то еще удовольствие, поэтому в систему встроено быстроразъемное соединение для быстрой заправки воздуха.

Барабан целиком сделан из дюраля. Выточены и просверлены две детали, для крепления трубок-стволов. Для точности они обрабатывались пакетом. Стволы – дюралевые трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки – 1 мм. Стволы вставлены в просверленные отверстия и закреплены стопорами.

Для вращения барабана использована серва, переделанная в мотор-редуктор. Серва крутит вал который проходит через весь барабан и своим наконечником входит в зацепление с вырезами в барабане(изначально хотел делать барабан съемным для быстрой перезарядки, поэтому так заморочено).

Для минимизации потерь воздуха сделан затвор. Серва двигает шток, который входит в ствол.
Процесс выстрела выглядит так: затвор закрыт – шток в стволе, происходит выстрел, затвор открывается – шток выходит из ствола, барабан проворачивается, затвор закрывается. Процесс повторяется.

Для тестов, в целях безопасности, использовались бамбуковые палочки для суши. С расстояния 5 метров гофрокартон пробивается без проблем, яблоко – навылет, алюминиевая банка сопротивляется лучше, но при давлении 10 атмосфер некоторые стрелы также проходят навылет.

Всей электроникой управляет Arduino nano. Питание – трехбаночный литий-полимерный аккумулятор.
Арбалет получился довольно увесистым, но по субъективным ощущениям около 7 кг. Львиную долю веса берет на себя баллон.

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Пневматический арбалет из Metro 2033

Представляю вам пневматический арбалет по мотивам Metro 2033. Основной задачей было сделать его максимально похожим на оригинал, действующим и, обязательно, с автоматической подачей стрел. Что из этого всего получилось – смотрите сами.

Несущая рама выполнена из металлического профиля который используется для навески полок.
Полосы, длинной сантиметров по 50, сварены между собой с зазором 5 мм. Это нужно для размещения спускового курка и проводов. На раму приварены две плоские детали, которые выполняют роль ствольной коробки, к одной из них приварена направляющая трубка на которой вращается барабан.

Приклад сделан из соснового бруска 20х50. Брусок склеен по плоскости с перехлестом в углах и усилением шкантами. Сделан вырез для упора в плечо, сформирована “анатомическая” рукоятка. Сделаны вырезы для сходства с оригиналом. Сбоку, с правой стороны, сделана выборка для управляющей электроники. Для протяжки проводов от кнопки и клапана – вклеена алюминиевая трубка.

Емкостью для воздуха служит кислородный баллон объемом один литр. К прикладу он крепится металлическими хомутами, для этого в приклад вклеена гайки М6. Воздушный клапан использован от автомобильного ГБО. Все соединения – тормозные медные трубки диаметром 6мм .

Тройники латунные, также от тормозных систем. Подвижное соединение – б/у тормозная трубка от моего лансера. Для контроля давления воздуха в системе установлен манометр но 40 атмосфер. Сделан насос для ручной подкачки, как у оригинала.
Качать таким мелким насосом до 10 атмосфер то еще удовольствие, поэтому в систему встроено быстроразъемное соединение для быстрой заправки воздуха.

Барабан целиком сделан из дюраля. Выточены и просверлены две детали, для крепления трубок-стволов. Для точности они обрабатывались пакетом. Стволы – дюралевые трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки – 1 мм. Стволы вставлены в просверленные отверстия и закреплены стопорами.

Для вращения барабана использована серва, переделанная в мотор-редуктор. Серва крутит вал который проходит через весь барабан и своим наконечником входит в зацепление с вырезами в барабане(изначально хотел делать барабан съемным для быстрой перезарядки, поэтому так заморочено).

Для минимизации потерь воздуха сделан затвор. Серва двигает шток, который входит в ствол.
Процесс выстрела выглядит так: затвор закрыт – шток в стволе, происходит выстрел, затвор открывается – шток выходит из ствола, барабан проворачивается, затвор закрывается. Процесс повторяется.

Для тестов, в целях безопасности, использовались бамбуковые палочки для суши. С расстояния 5 метров гофрокартон пробивается без проблем, яблоко – навылет, алюминиевая банка сопротивляется лучше, но при давлении 10 атмосфер некоторые стрелы также проходят навылет.

Всей электроникой управляет Arduino nano. Питание – трехбаночный литий-полимерный аккумулятор.
Арбалет получился довольно увесистым, но по субъективным ощущениям около 7 кг. Львиную долю веса берет на себя баллон.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пневматический арбалет из Metro 2033

Представляю вам пневматический арбалет по мотивам Metro 2033. Основной задачей было сделать его максимально похожим на оригинал, действующим и, обязательно, с автоматической подачей стрел. Что из этого всего получилось – смотрите сами.

Несущая рама выполнена из металлического профиля который используется для навески полок.
Полосы, длинной сантиметров по 50, сварены между собой с зазором 5 мм. Это нужно для размещения спускового курка и проводов. На раму приварены две плоские детали, которые выполняют роль ствольной коробки, к одной из них приварена направляющая трубка на которой вращается барабан.

Читайте также:  Как сделать крутую сушилку для обуви своими руками

Приклад сделан из соснового бруска 20х50. Брусок склеен по плоскости с перехлестом в углах и усилением шкантами. Сделан вырез для упора в плечо, сформирована “анатомическая” рукоятка. Сделаны вырезы для сходства с оригиналом. Сбоку, с правой стороны, сделана выборка для управляющей электроники. Для протяжки проводов от кнопки и клапана – вклеена алюминиевая трубка.

Емкостью для воздуха служит кислородный баллон объемом один литр. К прикладу он крепится металлическими хомутами, для этого в приклад вклеена гайки М6. Воздушный клапан использован от автомобильного ГБО. Все соединения – тормозные медные трубки диаметром 6мм .

Тройники латунные, также от тормозных систем. Подвижное соединение – б/у тормозная трубка от моего лансера. Для контроля давления воздуха в системе установлен манометр но 40 атмосфер. Сделан насос для ручной подкачки, как у оригинала.
Качать таким мелким насосом до 10 атмосфер то еще удовольствие, поэтому в систему встроено быстроразъемное соединение для быстрой заправки воздуха.

Барабан целиком сделан из дюраля. Выточены и просверлены две детали, для крепления трубок-стволов. Для точности они обрабатывались пакетом. Стволы – дюралевые трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки – 1 мм. Стволы вставлены в просверленные отверстия и закреплены стопорами.

Для вращения барабана использована серва, переделанная в мотор-редуктор. Серва крутит вал который проходит через весь барабан и своим наконечником входит в зацепление с вырезами в барабане(изначально хотел делать барабан съемным для быстрой перезарядки, поэтому так заморочено).

Для минимизации потерь воздуха сделан затвор. Серва двигает шток, который входит в ствол.
Процесс выстрела выглядит так: затвор закрыт – шток в стволе, происходит выстрел, затвор открывается – шток выходит из ствола, барабан проворачивается, затвор закрывается. Процесс повторяется.

Для тестов, в целях безопасности, использовались бамбуковые палочки для суши. С расстояния 5 метров гофрокартон пробивается без проблем, яблоко – навылет, алюминиевая банка сопротивляется лучше, но при давлении 10 атмосфер некоторые стрелы также проходят навылет.

Всей электроникой управляет Arduino nano. Питание – трехбаночный литий-полимерный аккумулятор.
Арбалет получился довольно увесистым, но по субъективным ощущениям около 7 кг. Львиную долю веса берет на себя баллон.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Лампа настроения с сенсорным управлением

Лирическое вступление

Наконец-то я закончил свой первый, однажды заброшенный, проект на микроконтроллере! Когда я начинал, то замахнулся на повторение одной поделки с “хабрахабр”, но так и не смог отладить инфракрасный сенсор (ИК-светодиод + ИК-приемник). Поделка та была на ATmega8 и, как я сейчас понимаю, это было очень жирно для такой задумки. Сейчас я все реализовал на ATtiny13A, как всегда еле все уместил, но тем интереснее. Приступим.

Техническое задание

Вариаций ламп настроения в сети хоть пруд пруди. Однако, мне хотелось чего-то своего, под свои задумки. А задумки довольно простые. Я хотел, чтобы лампа могла использоваться в качестве детского ночника. И как мне видится, было бы полезно ей сделать возможность гореть одним выбранным цветом и возможность выбора яркости. Обмозговав тех. задание состряпал алгоритм.

Алгоритм работы

Лампа имеет два основных режима работы и два настроечных режима, которые идут друг за другом по кругу и переключаются с помощью сенсора. При срабатывании сенсора лампа вспыхивает белым на 400 миллисекунд.

1. Плавная смена цветов по кругу.
2. Один цвет, который получился при переходе с режима №1.
3. Настройка скорости плавной смены цветов для режима №1. 8 вариантов.
4. Настройка яркости. 8 вариантов.

Теперь немного подробнее о режимах. В первом режиме цвета решил менять по цветовому кругу, не стал выдумывать различные случайные генерации, да и размахнуться с этим было некуда в пределах ATtiny13. В принципе, таким образом я обхожу все оттенки цветов по окружности вокруг цветового круга. Любая другая точка, выбранная внутри круга даст нам один из наших оттенков, но с другой яркостью.

Долго эксперементировал с тем, как визуализировать настройку выбора скорости всякими помигиваниями. В итоге остановился на выборе скорости по цветам радуги + розовый цвет. Красный — самая быстрая скорость. Розовый — самая медленная. Настройка яркости осуществляется визуально одним цветом.

Через 30 секунд после того, как мы последний раз переключали режим, происходит следующее. Если мы находимся в одном из основных режимов, то настройки сохраняются. Если мы находимся в одном из настроечных режимов, то лампа возвращается к сохраненным настройкам. При следующем включении лампа возвращается к сохраненным настройкам.

Кому-то будет проще и быстрее посмотреть функционал на видео. Извиняйте за качество, крутыми гаджетами для съемки не обладаю. Цветопередача ужасная. К тому же, на видео настройка яркости видна плохо, т.к. камера постоянно подстраивалась под каждый уровень яркости.

В качестве блока питания можно взять зарядник от телефона на подходящий ток. У меня уже очень давно были закуплены блоки питания и плафоны по 2 штуки. Плафон взял от светильника grono из магазина “Икея”. Еще вот похожие по размерам, но круглые — кварне.

Источником света в лампе является один или несколько RGB-светодиодов. Я взял один 3 Ваттный RGB-светодиод, который в номинале держит по 300 мА на каждый канал. Запитал его в щадящем режиме где-то по 200 мА на канал.

Долго думал, как же мне разместить блок питания прямо в плафон. Переживал, что он будет давать наводки на сенсор, все таки блок питания импульсный. Т.к. у меня тут завались гетинакса, то сделал металлизированную коробочку, поместил туда блок питания.

Схема, реализация

Схема получилась очень простой.

Для управления мощным светодиодом я взял полевики с дохлой материнской платы. И развел макет платы под них, изготовил пару плат.

Собрал все воедино, бросил коробочку на дно плафона. В качестве сенсора сделал кусок лакированной проволоки 0.3 мм, которую пустил по верхнему контуру плафона. Светодиод посадил временно только на термопасту, а проволоку на скотч.

Трудности отладки

Я уже писал как при разработке лампы я использовал бинарную модуляцию (БМ) и работал с сенсором. Так вот, сенсор требовал доработки, потому как он временами срабатывал сам собой. Я выполнил советы Mail1977 , за что его благодарю. Однако, это полностью не решило проблему. Дело оказалось в форме сенсора, в роли которого у нас выступает длинная проволока. Я думаю, она вела себя как антенна и ловила всякую ерунду.

Тогда мне в голову пришла идея: заэкранировать наш сенсор, чтобы он не ловил помехи. И я сделал не одну проволоку, а витую пару. Второй конец которой подключил к земле нашей схемы управления светодиодом. (Здесь у меня вопрос, есть ли смысл посадить на эту землю и корпус блока питания?) И всё, помехи ушли!

Читайте также:  Кодовый замок на Arduino своими руками

Но это еще не все. Первая моя стабильная версия лампы была реализована с помощью БМ (исходник этой реализации я тоже вложу в архив). Однако, помаргивания при плавном изменении цветов RGB-светодиода, все же, были видны, даже на частоте БМ 586 Гц. Особенно на маленьких яркостях. Частоту повышать уже больше не стал. Переделал на программный ШИМ с частотой около 100 Гц. На глаз теперь все происходит плавно!

Перспектива

Когда это все собрал и отладил, то был доволен. Но есть еще задумка. Как-то громоздко все это выглядит. Подумал, что было бы интересно собрать аналог такой лампы в виде небольшого ночничка, который можно было бы питать от любого разъема USB, ведь у каждого есть зарядник для телефона. Развел кругленькую плату (часть ее видно справа на фото готовых плат выше) для 9-ти RGB-светодиодов 5050 и разъема microUSB. Может быть в будущем соберу.

Схему, модель в протеусе, исходники, макет платы можно скачать здесь.
Исходник для прошивки написан на C в CodeBlocks под компилятор GCC AVR.

Желаю каждый проект довести до победного конца!

ЛАМПА НАСТРОЕНИЯ НА ATTINY13

Совсем немного осталось до Нового года 2021, а значит, по традиции, самое время задуматься о создании праздничной иллюминации (конечно собственными руками). Тем более что дни сейчас самые короткие и большую часть времени суток за окном темно, разноцветные светодиодные эффекты в темноте будут смотреться особенно эффектно. На мой взгляд, одним из лучших светодиодных эффектов является так называемая лампа настроения – она представляет собой обычный светильник, цвет которого плавно меняется от одного к другому в случайной последовательности. В отличие от многих других светодиодных эффектов, лампа настроения не напрягает зрение, ведь в ней отсутствуют каких-то резкие вспышки или мерцания света, смена цветов происходит абсолютно плавно. Использовать такую лампу можно в качестве универсального светильника, например, для подсветки новогодней ёлки вместо гирлянды, либо в качестве необычного ночника.

Схема RGB лампы на Attiny13

Схема для сборки лампы представлена ниже.

Детали для этой схемы, а также всё необходимое для сборки других электронных схем, в том числе инструменты, можно купить в магазине «Элирит». В каталоге присутствует большой ассортимент радиоэлектронных товаров, как отечественного производства, так и импортных, по весьма привлекательным ценам, имеется доставка по России.

Ключевым звеном является микроконтроллер Attiny13, один из самых распространённых и недорогих среди AVR. С его 5, 6 и 7 выводов снимается ШИМ-сигнал и поступает на затворы полевых транзисторов, управление яркостью осуществляется с помощью изменения скважности ШИМ. Частота ШИМ-сигнала в данной схеме составляет 130 Гц, этого достаточно для того, чтобы мерцание светодиода было совершенно незаметно для глаз.

Светодиод в схеме используется RGB – на одной подложке одновременно установлены три независимых светодиода, соответственно красный, зелёный и синий, путём комбинирования яркости этих цветов получаются различные другие цвета и оттенки. Использовать можно также и три отдельных светодиода, если под рукой нет RGB, однако в этом случае их нужно будет расположить как можно ближе друг другу и накрыть сверху рассеивающим экраном, чтобы цвета равномерно смешивались. На картинке ниже можно увидеть применённый мной RGB светодиод, он имеет 6 выводов – отдельные анод и катод для каждого цвета.

Несколько слов о деталях схемы. Предпочтительнее использовать элементы поверхностного монтажа, в этом случае вся конструкция получится весьма компактной и её можно будет встроить, например, в какой-нибудь готовый корпус. Помимо самого микроконтроллера, на схеме присутствуют три полевых транзистора – здесь важно использовать транзисторы с логическим уровнем затвора, идеальным вариантом будут указанные на схеме IRLML0030, они полностью открываются от 5-ти вольт.

Не лишним будет также установить токоограничивающие резисторы между выводами микроконтроллера и затворами, например, на 10-47 Ом, на печатной плате под них предусмотрены посадочные места. Также на схеме не указаны токоограничивающие резисторы для самих светодиодов – их сопротивление выбирается исходя из необходимого тока через светодиоды, и соответственно яркости свечения лампы. Оптимальным будет значение около 10 Ом для каждого светодиода (при питании схемы от 5 вольт), в этом случае и сами резисторы, и светодиод не будут сильно нагреваться, но общего уровня яркости хватит для большинства применений лампы.

Обратите внимание, что используемый RGB светодиод должен быть рассчитан на заданный ток, превышение допустимого тока светодиода приведёт к его быстрой деградации. Помимо этого, на плате также присутствует резистор 4,7 – 20 кОм для подтяжки RESET микроконтроллера к питанию, а также конденсаторы по питанию – не стоит ими пренебрегать, ведь ШИМ светодиодов может вызвать помехи по питанию, которые приведут к нестабильной работе микроконтроллера.

Печатная плата изготавливается методом ЛУТ, файл с платой прилагается к статье. В нижней части можно увидеть большой прямоугольный полигон, граничащий со светодиодом – он работает в роли небольшого теплоотвода. При небольшой мощности его достаточно, но если ток через светодиод достаточно велик, потребуется отдельный радиатор для охлаждения.

Сперва на плату устанавливается микроконтроллер и прошивается, прошивка также прилагается к статье. Использовать для этого можно любой подходящий программатор, например, USBasp, и соответствующую программу, инструкций в интернете предостаточно. После того, как микроконтроллер прошит, можно впаивать все остальные элементы.

Таким образом, получилась весьма миниатюрная плата с размерами 3х3 см. Для запуска схемы достаточно подвести питание в 5 вольт, микроконтроллер начнёт работу и светодиод сразу же начнёт светится.

Единственная настройка заключается в выравнивании яркости каждого из цветов RGB светодиода – дело в том, что разные цвета при одинаковых токоограничивающих резисторах имеют чуть разную яркость. На плате последовательно с основными токоограничивающими резисторами предусмотрены дополнительные посадочные места для резисторов 1 – 2,2 Ома, с помощью которых можно настроить отдельно яркость каждого цвета.

Проверить правильность настройки очень просто – достаточно подать на затворы каждого из транзисторов по 5 вольт, при этом светодиод должен светится белым цветом без каких-либо оттенков.ъ

Однако данная настройка не обязательна и можно просто впаять три нулевых резистора-перемычки, как я и сделал, качество работы лампы при этом практически не страдает.

В общем получился интересный, недорогой, а главное сделанный своими руками LED светильник. Получившуюся плату следует поместить в любой красивый корпус, желательно выбирать матовый, для дополнительного рассеивания света. Скачать файлы проекта. Автор материала misha1279.

Ссылка на основную публикацию