Снегоход своими руками от Евгения Венгловского (видео)

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Мини-снегоход своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать снегоход с двигателем от мотоблока. Предоставлены пошаговые фото сборки и видео с обкатки мини-снегохода. Каждый заядлый рыбак и охотник прекрасно знает, что зимой по рыхлому снегу передвигаться на лыжах не очень то удобно, а когда необходимо преодолеть расстояние в несколько десятков километров до заимки, зимовья, охотничей избушки, или до водоёма, то здесь вообще «труба)) Для преодоления больших расстояний необходим снегоход, но цены на заводские машины не по карману простому человеку, опять же ремонт и запчасти обойдутся в копеечку. Так что делаем сами, своими руками))

Для постройки снегохода автор использовал двигатель от мотоблока «Lifan» мощностью 9 л/с, данный вид двигателя сегодня очень популярен среди самодельщиков, куда только их не ставят) трактора, вездеходы, лодки итд. ДВС расположен в задней части машины прямо над гусеницей, кстати она сделана из половины БУРАНовской гусеницы разрезанной пополам.

Снегоход шустро бегает по рыхлому снегу везя двух человек и полозья с поклажей, что в очередной раз доказывает что дело Кулибина живет и развивается)

Материалы

1. ДВС «Lifan» 9 л/с
2. проф-труба «квадрат»
3. гусеница «Буран»
4. цепь
5. звезда
6. болты, гайки и тд

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ
3. дрель
4. набор гаечных ключей

Сборка снегохода своими руками.

Данный снегоход очень компактный и при этом быстро собирается и разбирается, буквально за 5 минут. Так же легко помещается в разобранном виде в багажное отделение легкового автомобиля.

Гусеница сделана из БУРАНовской гусеницы разрезанной пополам, дополнительно установлены алюминиевые траки сделанные из профиля.

Вот такой снегоход)

Изготовление баллончика со сжатым воздухом в домашних условиях

Баллончик со сжатым воздухом своими руками

Обычно без энтузиазма мы относимся к просьбе почистить от пыли компьютер или другую бытовую технику, в которой полно труднодоступных мест. С такой задачей неплохо справляется баллончик со сжатым воздухом, но он не продается на каждом углу. Так что лучше изготовить его самому.

Готовим необходимые материалы и инструменты:

– жестяной или алюминиевый аэрозольный баллончик;
– ниппель от камеры велосипеда;
– переходник на автомобильный насос;
– пустая трубочка от пасты шариковой авторучки;
– эпоксидный клей (лучше всего подойдет поксипол);
– тонкая проволока;
– дрель, плоскогубцы, напильник, насос.

Конструируем

Из старой велосипедной камеры достаем ниппель и напильником стачиваем закраины (установочные пазы) – аккуратно, чтобы резьба для вкручивания осталась целой. Ниппель нам нужен идеально круглый.

Берем аэрозольный баллон (из-под пены для бритья, лака для волос, дезодорантов и т. д.) и в центре его дна просверливаем отверстие по диаметру переходника. Переходник Вы видите на правом нижнем фото (золотистый цилиндрик справа от баллона).

Сгибаем тонкую проволоку в виде крючка и с ее помощью вытаскиваем пластиковую трубочку, находящуюся внутри баллончика – она нам не потребуется.

Переходник будет туго входить в приготовленное для него отверстие. Пользуясь этим, с помощью плоскогубцев аккуратно вкручиваем переходник в отверстие, создавая резьбу. Переходник должен легко вкручиваться в отверстие и выкручиваться из него. Пока его выкручиваем и откладываем.

Теперь готовим клей. Компоненты поксипола – клей и активатор – содержатся в отдельных тюбиках. Выдавливаем их на пластинку в соотношении 1 : 1 и палочкой смешиваем между собой (пластинка и палочка имеются в комплекте). Смазываем клеем ниппель и вставляем его в переходник.

Промазав клеем отверстие на дне баллона, вкручиваем в него переходник с ниппелем.

Вкручиваем до упора. Теперь несколько часов (около суток) клей должен сохнуть.

Когда клей высыхает, просверливаем отверстие в распылителе баллончика под трубочку от пасты. Трубочка должна быть чистой: промываем ее ацетоном или каким-либо растворителем. Чтобы она плотно входила в отверстие и хорошо держалась, конец трубки смазываем клеем.

Опять ждем, пока клей высыхает, и вот он, баллончик для сжатого воздуха, готов:

Использование баллончика по назначению

Велосипедным насосом накачиваем баллон. Вручную можно закачать 4-5 атмосфер. Ножным автомобильным насосом можно накачать до 10 атм. Электрический компрессор накачает до 20 атм. Аэрозольный баллончик рассчитан примерно на 40 атм.

Направляем наш баллончик со сжатым воздухом на запыленную внутренность порученной нам бытовой техники и нажимаем на кнопку. Как показала практика, компьютер неплохо очищается от пыли.

Такой баллончик пригодится вам и для этого:

Теперь посмотрите как это можно сделать на видео:

Этот сайт читают уже более 950 человек!
Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Сообщать мне о новых комментариях к этой статье

Существует ли моногоразовый баллончик со сжатым воздухом и где купить?

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

sws111

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Начинающий

• 11 Ноя 2015

Как сделать баллончик со сжатым воздухом

Tocha62

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Alllegro

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Mr.Vintage

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Stylusss

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Stylusss

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

vik007

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Купи насос для накачки(скачки) матрасов, там и насадки есть которые можно доработать. На входе можно поставить фильтр из подходящего материала.
Примерно такого плана, стоит около 400 руб

Что касается многоразовых баллонов по принципу насоса: существует, но их хватит на пару пшиков.

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Спасибо, я не подумал.

vik007

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

Byron

Крутой иБаер

• 11 Ноя 2015

wizavi

Продвинутый

• 12 Ноя 2015

C насосом ничего не получится, ни с автомобильным, ни для накачки матрасов.
У самого автонасос элетронный, от прикуривателя.
Как такового мощного потока воздуха в нём нет. И не будет ни с одним насосом.
Взять даже к примеру производственные компрессоры (представте размеры по сравнению с автонаносом). Если запустить этот компрессор и сразу начать им пользоваться- будет мощный поток воздуха? Нет не будет.
Что бы был поток воздуха- необходимо дать времени поработать компрессору, что бы наполнился балон, набролось давление в нём. Только так и никак иначе!
Если уж большой производственый компрессор не способен выдавать мощный поток воздуха без предварительной накачки балона, то чего Вы хотите от маленького компрессора? Он не расчитан на то что бы из него был мощный поток воздуха. Был бы расчитан- к нему бы прилагался балон с размером по весь багажник. Так что во всех автонасосах (в том числе матрасных, лодочных) задача лишь одна- накачка.

Можно конечно самому смостерить из автонасоса компрессор с балоном разборный. Взяв газовый балон литров на пять, автокомпрессор. В балон вмонтировать переходнечки, что бы можно выло накрутить шланг автокомпрессора. Ну и при необходимости подобного устройства собирать его, пользоваться и обратно разбирать. В принципе всё просто.

*автокомпрессор/автонасос- имею ввиду исключительно электронный, никак не ножной.

Vasьka

Продвинутый

• 12 Ноя 2015

vik007

Крутой иБаер

• 12 Ноя 2015

wizavi

Продвинутый

• 12 Ноя 2015

Поток воздуха из пылесоса не тот.
Можно конечно и им. Лучше пылесосом, чем ничем.

Кстати, к слову. Как то искал пылесосы- достаточно не просто найти пылесос со входом и выходом. Есть то они есть, но не в таком масштабе, как на всасывание.

Добавлено спустя 17 мин. 19 сек.

Ну может быть и электронный насос пойдёт. Я то как надёжнее советую)) Что бы уж наверняка)

ТС, если и вправду решишся покупать насос для матрасов- подумай по поводу автокомпрессора. У него хоть будет два применения- и для твоего авто и для компа. У тебя как раз только ножной, вот и замениш его.
Только одно но: питание 12 вольт.
Пробовал запитывать от зарядки дома- работает слабенько.
В авто же- работает во всю мощь, как и положено. Т.е. в зарядке ток слабый видимо, хоть и вольтаж в норме.
Поэтому вижу два варианта как им дома пользоваться:
1. От хорошо заряженного АКБ (или с авто снимать рабочий, это гемор только)
2. Трансформатор под него смотать, из старого ТВ можно выдернуть (годов до 90-х который). Там трансы от 100 до 200 Ватт идут. Мощь.
Себе такой телек пару лет назад за 100р купил из-за транса.
Кстати на заметку. Кому трансы нужны мощные- проще телек за 100-200р купить, чем транс. Дешевле будет.
В сети даже где то таблицы есть, в каких теликах, какие трансы.
Отошел от темы. Но это инфа полезная.

Не исключено, что с матрасным насосом таже история.

Как сделать газовую горелку своими руками в домашних условиях?

Использование газового топлива неэффективно, без применения специальных горелок.

Сегодня рынок предлагает немалый выбор конструкций, от профессиональных, создающих температуры до 1500 градусов и выше, до бытовых устройств, которые нужны для отопления, готовке пищи.

Тем не менее самостоятельно изготовление этих устройств домашними умельцами обычное дело. Причина проста — газовая горелка своими руками, приспособленная к конкретной задаче и условиям работы удобнее, даже если обходится дороже фабричной.

Виды и классификация

По назначению устройства разделяют на профессиональные и бытовые.

К первым относятся:

• Горелки для работы связанных с обработкой металла: для пайки, кузнечных, сварочных.
• Устройства для общестроительных, дорожных работ, устройстве кровли, работах по обжигу дерева, очистке от старой краски.
• Технологическое оборудование различного назначения. К примеру, сушильные камеры, инструменты пищевой промышленности.

Из бытовых это газовая плита, форсунки домашних печей, отопительных котлов, газовые конвекторы.

К бытовым можно отнести устройства домашней мастерской. Именно тут чаще всего встречаются горелки своими руками не только изготовленные, но изначально спроектированные под выполнение специфических задач.

Устроены они по двум основным схемам:

• инжекторные или инжекционные;
• с полным предварительным смешиванием рабочей смеси, или эжекционные.

В первом типе воздух (или кислород) захватывается подаваемой струей газа. У вторых получение газовоздушной смеси происходит в предварительной камере.

Что необходимо чтобы сделать?

Сначала инструменты. Хотя по большей части сборку делают из уже готовых элементов, необходимы:

1. Ножовка по металлу.
2. Дрель с набором сверл.
3. Пассатижи, отвертка, напильники личной, бархатный либо соответствующие надфили.
4. Набор плашек и метчиков с держателями.
5. Слесарные тиски.

Из основных материалов понадобятся:

1. Резиновый или силиконовый шланг для подключения устройства к баллону с газом.
2. Два газовых вентиля: главный, открывающий подачу газа и регулировочный, служащий для изменения количества газа подаваемого в зону горения.
3. Трубка с тонким отверстием на выходе— жиклер (форсунка).

[stextbox газовый жиклер называют ниппелем, что неправильно и противоречит принципу работы устройства. Ниппель — трубка с резьбой, нередко со встроенным клапаном. Служит для соединения деталей. Жиклер обеспечивает впрыск нужного количества топлива в смесительную камеру (к примеру — жиклер карбюратора).[/stextbox]

1. Трубки для тела изделия, камеры инжектора с соплом.
2. Рукоятка.

Точный список определится при подробной проработке чертежей самодельной газовой горелки, исходя из заготовок, имеющихся в распоряжении.

Как горючее используют:

• пропан или пропан-бутановую смесь;
• метан или природный газ;
• ацетилен;
• водород.

У каждого газа свои особенности. Для бытовых, а также самодельных систем наиболее удобен ацетилен, пропан, а также его смесь с бутаном.

Водородный баллон достать довольно сложно, у метана давление выше, чем у бытового газа, ему необходим редуктор.

Безопасность работы

Главный травмирующий фактор при использовании и наладке горелки — температура.

Опасен и газ, даже бытовой, о чем свидетельствуют несчастные случаи, связанные со взрывами, либо отравлением.

Мощность пропановой горелки зависит от диаметра инжектора и форсунки. Нужно помнить: горит не сам газ, а смесь его с воздухом (кислородом).

Чем больший объем вступает в реакцию, тем сильнее факел. При этом возрастает опасность получить в инжекторной камере опасную пропорцию пропана с воздухом, а как следствие небольшой взрыв — хлопок.

Поэтому самодельная горелка не нужна слишком большой. Как правило, диаметр инжектора не превышает 3-5 см, а отверстие жиклера 0,5 мм.

[stextbox Работайте в проветриваемом помещении либо на улице. Для защиты рук используйте перчатки.[/stextbox]

Какую делать?

Перед тем как приступить к изготовлению, выберем подходящий тип горелки из следующего перечня:

1. атмосферные инжекционные;
2. эжекционные;
3. с наддувом.

Второй и третий тип более сложен для изготовления. А чтобы организовать наддув понадобится сжатый воздух либо кислород, а значит компрессор либо еще один баллон.

Проще всего для самостоятельного исполнения будет первый тип, именно его стоит предпочесть.

Управление процессом атмосферной горелки происходит регулировочным вентилем. Поэтому от того, какой подвернется, во многом зависит выбор типа, а также модели самого устройства.

Нужно помнить, что горение того или иного газа зависит от диаметра отверстия жиклера. Водородный жиклер имеет его несколько меньше, пропановый — больше.

Конструкции, схемы, чертежи, технология сборки

В первую очередь понадобится чертеж будущего устройства, эскиз или схема горелки, с размерами.

Найти готовый несложно с помощью интернета. Если вы представляете общие принципы работы устройства, владеете методикой его расчета, разработать проект можно самостоятельно.

Как простой вариант — использовать вентиль от баллона из-под пропана или кислорода, известный как модель ВК-74 (см. схему).

К боковой резьбе вытачивают штуцер, который одновременно будет служить рукоятью. Можно использовать подходящую по размеру трубу. На одной ее стороне нарезать внутреннюю резьбу, с другой сделать хвостовик для надевания газового шланга.

На ту резьбу, которой он крепится к баллону, навинчиваем заглушку. В ее торце сверлим отверстие, нарезаем резьбу под жиклер. К заглушке на стальных спицах привариваем сопло, которое одновременно послужит инжекторной камерой.

Еще проще, если вам попадется старый ацетиленовый резак или бензорез. По сути, это готовая горелка. Достаточно убрать, чтобы не мешали, части связанные с подачей кислорода, газовое сопло заменить жиклером, закрепить над ним инжекторную камеру-сопло.

Совсем крохотную газовую горелку можно изготовить из штуцера для накачки баскетбольных мячей, иголки шприца и парочки капельниц, или как их называют медицинских «систем» капельного введения лекарств. Работать самоделка может даже от баллончика для заправки зажигалок.

Регулировочные роликовые зажимы исполнят роль вентилей.

Правда, к этому устройству нам понадобится принудительная подача воздуха, для инжекции атмосферного воздуха диаметр сопла слишком маленький. С этой целью можно использовать компрессор аквариума, либо старого холодильника.

У иглы шприца и штуцера аккуратно стачиваем острие. После этого, иглу шприца слегка согнув вставляем в боковое отверстие штуцера, так, чтобы конец слегка вышел из срезанного кончика.

Место ввода иглы обматываем медной проволокой, хорошо пропаиваем с кислотой.

Горелка готова. Осталось подсоединить к ней газ и воздух .

Форсунка и ручка — варианты изготовления

Если взглянуть со стороны, ручка и форсунка, по сути, весь агрегат. Остальное трубки и вентили, подводящие газ.

Для форсунки можно приобрести латунный жиклер от газовых приборов. Они без проблем продаются, стоят копейки.

Если нужна особая конструкция, поступить можно следующими образом.

Подходящую заготовку зажимаем тисками.

[stextbox не смять резьбу зажимая деталь в тиски воспользуйтесь прихватите сначала обычной деревянной прищепкой.[/stextbox]

Аккуратно сверлим отверстие сверлом подходящего диаметра, не доходя до конца около миллиметра. Стачиваем оставшийся металл, до появления точки, оставленной самым кончиком сверла.

После этого, тонким сверлом или закаленным шилом изнутри пробиваем отверстие нужного диаметра.

В качестве рукоятки можно использовать любой подходящий предмет. Подойдет ручка от старого паяльника, обрезок толстостенного шланга, просверленный кусок дерева.

Для фиксации деталей и шлангов используем зажимные хомуты, клей термопистолета.

Регулировку и настройку пламени горелки производят следующими способами:

1. вентилем регулировки газа — текущая;
2. перемещением форсунки (жиклера) по оси инжекционной камеры, изменением его отверстия.
3. изменением размера и формы приточного окна, через которое поступает атмосферный воздух.

Последние два способа применяются при настройке. При эксплуатации их менять не требуется. Однако если вы не уверены в точности расчетов конструкции стоит позаботится о возможности их регулировки.

Пара слов под занавес

Как вы могли убедиться особой сложности в том, как сделать горелку нет. Задача эта позволяет проявить творчество, смекалку с фантазией. Возможных вариантов решения не счесть.

При этом самостоятельно изготавливать ее есть смысл из интереса. Либо когда необходимо устройство с необычными характеристиками заводской аналог, которого представляется излишне дорогим.

Как почистить ноутбук от пыли самостоятельно: это может каждый

Ноутбук, как и персональный компьютер, оборудован вентиляционной системой, защищающей технику от перегрева. В тоже самое время вентиляция- слабое место портативного устройства, так как там скапливаются пыль и мелкие мусоринки, которые оттуда пробираются далее под крышечку. Сегодня поговорим, как почистить ноутбук от пыли самостоятельно, чтобы продлить срок службы техники.

Как понять, что ноутбуку нужна чистка

Понять тот факт, что пора очистить ноутбук от грязи, следует по таким признакам:

• прибор сильно греется;
• во включенном состоянии слышится странный нарастающий шум;
• вентилятор работает, но не справляется со своей задачей;
• при работе программы виснут;
• наблюдается залипание кнопок;
• прибор долго включается;
• в некоторых случаях при перегреве ноут самостоятельно отключается.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что пришел час «Ч», и ноутбук требует чистки.

Чем опасны сильные загрязнения ноутбука?

В процессе работы постоянная повышенная температура ноута приводит к серьезным проблемам: несанкционированное выключение техники, сбои в системе охлаждения, отсоединение радиатора от видеопроцессора, воспламенение в микросхемах и непосредственно возгорание лэптопа.

Существующие виды чистки ноутбуков

Способы чистки ноутбука от пыли:

• Поверхностная- внешнее очищение лэптопа: корпус, экран, продувание пыли снаружи через отверстия вентилятора. Все это является профилактической мерой не только для устройства, но и для здоровья владельца, так как пыль крайне опасна для здоровья.
• Глубокая- полный разбор прибора, чистка каждой детали от грязи.

Необходимые для чистки инструменты

• Пылесос/фен для всасывания пыли.
• Баллон сжатого воздуха. Он по типу воздействия напоминает фен.
• Нежесткие кисточки и тонкие щетки для чистки клавиатуры и прочих мелких щелей.
• Ватные палочки и диски.
• Микрофибровая тряпочка для протирки.
• Набор разнообразных по диаметру крестовых отверток для разборки.

А вот для «генеральной мойки», необходимо приготовить:

• Машинное масло, чтобы смазать кулер.
• Для протирания микросхем- изопропиловый спирт.
• Термопаста для охлаждения устройства.

Как почистить ноут от пыли, не разбирая его

Поверхностная чистка ноутбука от пыли в домашних условиях- довольно простая процедура. На донышке расположена решетка входа вентиляции- проем для поступления воздуха к охладительной системе. От лопастей вентилятора охлажденный воздух проходит далее к видеокарте и процессору, понижая их градус. С торца находится решетка вентилятора, через которую прогретый воздух выдувается из техники. Если самому производить очистку, то лучше делать это с упором на решетки вентилятора, так как туда проникает множество бытового мусора. С помощью пылесоса удастся достать из недр решетки мелкие частицы грязи. Как это сделать максимально эффективно?

• Отключите устройство от сети.
• Установите его ребром, как открытую книжку.
• Снимите насадку от бытового пылесоса.
• Поднесите трубку включенного борца с пылью к решеточке, и удерживайте таким образом 2-3 минутки.
• Вход в вентиляцию удобнее вычищать баллончиком, в котором сжатый воздух. Он продается в свободном доступе в любом строительном и техническом маркете. Удлиненный носик аэрозоля легко вводится в отсеки вентиляции. При надавливании из носика выходит воздух, который приводит во вращение лопасти вентилятора и удаляет с него пыль. Делается это так:
• Переверните технику, выдуйте баллоном все крошки между кнопками клавиатуры.
• Установите ноут на ребро, прочистите выход вентиляции.
• Верните в нормальное положение и продуйте вход.

Это способ для непрофессионалов, и такую профилактическую чистку мастера рекомендуют проводить достаточно часто- раз в 2-3 месяца. Это повысит работоспособность ноутбука и продлит срок его эксплуатации.

Комплексная очистка ноутбука своими руками

Если простые способы не помогли или технику не чистили несколько лет, потребуется комплексная чистка с разборкой всего корпуса.

Демонтаж задней крышки

Первым делом следует открыть ноут, чтобы добраться до загрязненных деталей. Для этого нужно отвинтить болты, удерживающие панель сзади, крестовой отверткой нужного диаметра. Крутите их против часовой стрелки. В некоторых моделях снимается только часть панели над вентиляцией, а не всю крышку. Отвинченные болтики собирайте в емкость, чтобы их не растерять. Если крышка не поддается, не давите на нее силой, а перепроверьте, все ли болтики удалены. Демонтировав крышку, протрите ее снаружи и внутри.

Радиатор и кулер

1. Первым делом отыщите кулер и радиатор. Кулер на вид- вентилятор в раме квадратной или круглой формы, а радиатор- это коробка с решеточкой. Их можно продуть пылесосом или баллончиком, а также следует продуть пыль с микросхем. А вот применять пылесос нужно очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие детали. Трубку нельзя вплотную приближать к схемам и касаться их.
2. Отвинтите винтики, которые держат вентилятор, и отложите в другое место. Изымите вентилятор, отсоедините шлейф, ведущий к микросхеме. Протрите лопасти щеточкой и продуйте место, где находился кулер, воздухом.
3. Для профилактики смажьте мотор машинным маслом, капнув капельку внутрь. Верните устройство на место, присоедините шлейф и прикрутите болтики.
4. Радиатор тщательно очистите тонкой кисточкой от старой термопасты и скоплений пыли.

Видеокарта и материнская плата

1. Материнская плата- наиболее хрупкая деталь ноутбука, поэтому доставать ее нужно очень осторожно. Пройдитесь по поверхности слегка смоченной в спирте мягкой кистью и обдуйте микросхемы и контакты.
2. Процессор доставайте из слота максимально осторожно. Оттяните педаль сокета (разъем, куда вставляется процессор) немного в сторону, и поднимите вверх. Педаль должна стать вертикально, тогда возьмите процессор за бока и достаньте из разъема. По контактам пройдитесь ватной палочкой для ушей, опущенной в спирт.

Замена термопасты

Чистка вентиляционной системы предполагает смену термопасты. Уберите ее остатки. Если присохло, то потрите спиртовой салфеткой. Будьте осторожны, царапин остаться не должно. Наносите пасту по чуть-чуть, распределяя ее пальчиком или лопаткой (входит в комплект) по пластинке радиатора.

Чистка клавиатуры

Клавиатура- едва ли не самое грязное место компьютера. Если она не очень загрязнена, протрите ее с внешней стороны специальными салфетками для техники или смоченной в мыльном растворе тряпочкой. Отожмите тряпочку, намыльте кнопки, потрите, чтобы удалить грязь и мыло, насухо вытрите. Важно не повредить маркировку и не залить клавиши.

Очищение разъемов

Разъемы для интернета или USB также могут загрязниться. От этого периодически возникают проблемы с подключением флешек, телефона и мышки. Возьмите кисть с длинной щетиной. Если отверстие узкое, то просто вырежьте из пластика полоску по ширине слота, и обклейте двусторонним скотчем. Обмакните липучку в спирте, и пусть хорошенько высохнет. Легкими движениями протрите порты, и продуйте их сжатым воздухом.

Уход за экраном

Монитор нельзя натирать составами, которые содержат спирт, так как экран от влаги может испортиться. Купите салфетки, не содержащие спирта для жидкокристаллических экранов или средство в спрее. Разотрите так, чтобы не оставалось разводов. Полную чистку лучше делать раз в год.

Как не допустить загрязнений ноута снова

Чтобы не чистить внутренности ноута постоянно, а пыль в ноутбуке скапливалась как можно дольше, пользуйтесь такими советами:

• пользуйтесь техникой на жесткой поверхности- пыль от ковра или кровати засоряет решетку;
• не кушайте, сидя за компьютером- крошки могут попасть внутрь;
• разлитый чай или кофе может убить прибор окончательно;
• отключайте ноут, если работа окончена;
• регулярно протирайте устройство.

Ноутбук- удобное портативное устройство, а правильный уход- залог его надежности и безопасности. Была ли вам полезна информация? Напишите о своих впечатлениях в комментариях ниже.

Видео: Как самостоятельно почистить ноутбук

Самодельный пескоструй из фреонового или газового баллона

Пескоструйная обработка считается одним из наиболее эффективных методов подготовки металлических изделий к покраске. В отличие от механической шлифовки абразивными кругами или щетками пескоструйный способ обеспечивает наилучшую очистку от остатков старого ЛКП, ржавчины и загрязнений для деталей сложной формы, с изгибами, труднодоступными карманами и глубокими полостями.

Принцип работы

При пескоструйной обработке на поверхность детали с высокой скоростью подается смесь абразивного состава с воздухом . Множество твердых частиц бьют и царапают металлическую поверхность, счищая посторонние отложения. В качестве абразивного материала чаще всего применяется предварительно высушенный кварцевый песок, очищенный от грязи и пыли.

Конструкционно аппарат для пескоструйной очистки состоит из емкости с абразивным материалом, к которой через воздушные шланги подключен электрический компрессор. Нагнетаемый воздух смешивается в баллоне с кварцевым песком. Воздушно-песчаная абразивная смесь через редуктор подавлением подается в армированный шланг, на конце которого установлена форсунка для распыления.

Пескоструйный способ обладает рядом значимых преимуществ:

• абразивная очистка сжатым воздухом требует минимальных затрат времени;
• пескоструйная обработка счищает только покрытие, без утонения основного металла и образования царапин и перепадов толщины;
• при использовании кварцевого песка с фракцией 0,2—0,6 мм достигается минимальная шершавость очищенной детали, что обеспечивает хорошую адгезию последующего лакокрасочного покрытия.

Однако, применять кварцевый песок для пескоструйной обработки допустимо только при условии надежной защиты органов дыхания и глаз оператора, так как при разрушении частиц песка от ударов о металл образуется мелкокристаллическая пыль с высоким содержанием кварца в несвязанной форме.

По этой причине профессиональные установки пескоструйной очистки оснащены герметичной рабочей камерой и эффективными системами принудительного пылеподавления.

Как сделать своими руками

При наличии всех исходных комплектующих и выборе правильной схемы сборки самостоятельно изготовленный пескоструйный аппарат практически не будет уступать фабричным образцам по своим возможностям.

Для изготовления пескоструйного аппарата своими руками потребуются следующие детали и материалы:

• газовый или фреоновый баллон (в качестве емкости для песка);
• компрессор;
• шаровые краны;
• отрезок водопроводной трубы (диаметром 2 дюйма) с резьбовой заглушкой на одном конце;
• 15-миллиметровые стальные тройники;
• армированный шланг;
• форсунка;
• резиновые шланги для подачи воздуха;
• штуцера;
• средство герметизации резьбовых соединений (например, фум-лента).

В первую очередь нужно освободить баллон от остатков газа, после чего выкрутить из него вентиль.

В подготовленном баллоне высверливаются два отверстия: 12-миллиметровое в донной части – для подачи абразивной смеси из баллона, второе, двухдюймовое – на месте снятого вентиля. К верхнему отверстию приваривается отрезок водопроводной трубы для загрузки абразивного вещества в пескоструйный аппарат. В середине трубы сверлится отверстие, к нему приваривается труба в 15 мм, на свободном конце которой нарезается резьба и монтируется шаровой кран и тройник. К нижнему отверстию приваривается тройник для соединения баллона с компрессором и распылителем.

Баллон оснащается ножками или упорами, которые обеспечат устойчивость в процессе работы, также возможен вариант изготовления единой рамы с колесами для баллона и компрессора, чтобы обеспечить мобильность готового устройства.

Компрессор для пескоструйного аппарата может быть как покупным, так и изготовленным кустарно из подходящих комплектующих, например, из пневматического привода грузового автомобиля, электродвигателя и ресивера. Главное, чтобы нагнетатель имел мощность не менее 3 КВт и подавал воздух с производительностью около 500 литров в минуту.

Еще одним узлом будущего пескоструйного аппарата, к которому предъявляются высокие требования, является распылитель. Форсунка отвечает за конфигурацию абразивной струи, которая обеспечит наилучшее удаление посторонних веществ с поверхности очищаемой детали. Серийно изготавливаемые инжекторы выполнены из стали, покрытой слоем карбида вольфрама или бора , что гарантирует высокую износостойкость. Если возможность приобрести готовую форсунку для пескоструйного аппарата отсутствует, можно выточить ее на токарном станке или сделать самостоятельно из автомобильной свечи зажигания.

Далее, основные части пескоструйного аппарата соединяются между собой: резиновый шланг от компрессора прикручивается к свободному концу верхнего тройника. Верхний тройник соединяется воздушной магистралью с нижним. К последнему свободному отверстию нижнего тройника прикручивается один конец металлизированного рукава, с другого конца рукава устанавливается форсунка для распыления абразивной смеси. В процессе сборки резьбовые соединения уплотняются фум-лентой.

Подробную информацию об устройстве самодельной пескоструйной установки из газового баллона можно посмотреть на следующем видео:

После пробного запуска для проверки надежности конструкции и герметичности соединений самодельный пескоструйный аппарат готов к использованию.

Зарядная станция PCP. Заправочная станция для пневматического оружия

Зарядная станция PCP. Принцип работы
Заправка резервуара вашей винтовки или пистолета
Расчет количества заправок РСР от баллонов
Как рассчитать заправку баллона на пистолет

PCP пневматика (Pre Charged Pneumatics) хорошо известна по всему миру за необыкновенную точность, мощность и надежность. PCP использует для питания воздух, сжатый под давлением до 3000 PSI. Эта система имеет много позитивного, ведь винтовка имеет значительно меньше движущихся частей, как, например, традиционные “переломки”. Ствол у PCP пневматики неподвижен, перезарядка производится специальным “болтом” движением назад-вперед.

С каждым выстрелом давление в резервуаре постепенно снижается, но современные PCP винтовки построены таким образом, что мощность стрельбы остается неизменной до последнего выстрела!

Зарядная станция PCP

Для зарядки PCP пневматики используют ручные насосы Высокого Давления (далее ВД), а также Баллоны ВД. Если с ручным насосом ВД обычно вопросов не возникает, то с Баллоном ВД не всё понятно. Попробую в картинках рассказать, что и как.

Для заправки резервуара PCP нужен баллон, рассчитанный на большее давление, чем резервуар Вашей PCP. То есть если PCP работает на 200 атмосфер, то приобретать баллон на 200 атм. для заправки нет смысла. Заправляться от него конечно можно, но число выстрелов с одной заправки будет минимальным. И с каждой заправкой оно будет уменьшаться.

Баллон нужно покупать на 250 или 300атмосфер. И на объем 4-7-10л. Баллоны на 1-2 литра пригодны только для ходовой охоты, когда таскать на себе баллон на большой объем проблематично.
Как посчитать число выстрелов с одной заправки, очень хорошо описано ниже.

Итак заправка: Самый простой вариант, это соединить баллон ВД и заправочный штуцер Вашей PCP напрямую. Но в этом случае Вы не сможете контролировать процесс зарядки, да и с отсоединением штуцера от резервуара PCP будут проблемы, т.к. даже после того как Вы закроете вентиль на баллоне ВД, внутри заправочного шланга останется воздух ВД.

Что бы избежать этих неприятностей для соединения баллона ВД и винтовки нужно использовать зарядную станцию. Что она из себя представляет?

Корпус зарядной станции обычно напрямую вкручивается в вентиль баллона ВД. К корпусу присоединяется шланг ВД с зарядным штуцером, и как опция манометр, для облегчения контроля процесса зарядки резервуара. Так же имеется винт сброса давления после окончания зарядки.

Практически стандартом для PCP стало использование зарядного штуцера с двумя резиновыми кольцами для герметизации.
Эта конструкция позволяет практически моментально соединять и разъединять Вашу PCP с зарядной станцией. Как это работает?

Вставляем зарядный штуцер в винтовку.

Проверяем закрыт ли винт для сброса давления на заправочной станции.

Плавно открываем вентиль на баллоне ВД. Воздух ВД заполняет шланг (красная зона на рисунке), и сдавливает резиновые кольца уплотнители. Теперь вытащить зарядный штуцер из резервуара практически невозможно.

Контролируем процесс зарядки по манометру зарядной станции, или по манометру на резервуаре PCP. Если он конечно есть. Следует иметь в виду, что давление на манометре зарядной станции будет всегда выше, чем в резервуаре PCP. Этот перепад связан с тем, что часть давления расходуется на сжатие пружины зарядного клапана PCP (это не совсем правильное описание, но понять, что происходит можно) Обычно разница составляет 10-30атм.
При достижении нужного давления, закрываем вентиль на баллоне ВД.

Откручиваем винт сброса давления. Воздух выйдет по резьбовому каналу этого винта.

Вытаскиваем штуцер из резервуара PCP.

Заправка резервуара вашей винтовки или пистолета:

Заправка баллона (резервуара) производится, как и на всех спортивных пневматических пистолетах/винтовках. Т.е. выкручиваете ваш резервуар с пистолета, накручиваете его на заправочный баллон/насос (в комплекте со спортивной пневматикой всегда идет заправочный переходник для заправки резервуара). Подаете воздух с большого баллона (или начинаете качать воздух в баллон насосом), при этом контролируете давление манометром, чтобы не перекачать. Перекачивать опасно (!). Когда баллон будет заправлен, т.е. стрелка манометра дойдет до начала красной зоны, останавливаете заправку. Выкручиваете свой заправленный резервуар, и накручиваете его на винтовку/пистолет. Пользуетесь воздухом до минимально допустимого значения – на манометре всегда эта зона определена другим цветом ( перебор – красная зона , рабочая зона – зеленый цвет , заниженное значение – желтый цвет манометра). Кстати, на последних пришедших с завода пистолетов Steyr LP10, не было желтой зоны. Значит стрелку самому надо ориентироваться по рискам на зеленой зоне. Редукторы этих пистолетов настроены на 7,5 Дж, и рабочее давление допустимо до 70-80 Бар. Если допустить стрельбу с резервуара, на котором это значение стало ниже, то будет падение скорости, а значит смещение средней точки вниз. Стрелок должен хорошо знать свое оружие и не допускать ошибок в его использовании.

Расчет количества заправок РСР от баллонов

Это даже не расчет, а подход к расчету.
Хоть он и не очень точный, но ошибка небольшая. Считается просто.

1. Нужно определить, какой объем воздуха, приведенный, скажем, к атмосферному давлению, расходуется на 1 выстрел.
В Аксоре 4,5 это примерно 350-400 см3.
Для А-А – 5,5 : Объем резервуара 280 см3. Средние показатели по количеству выстрелов такие: при начальном давлении 200 атм и конечном 140 атм получается 30-35 выстрелов с энергией в районе 45 Дж (т.е. нормальных мощных выстрелов). Это означает, что на эти 30 выстрелов расходуется 280см3*(200атм-140атм)/1атм=16,8 литра воздуха, приведенного к атмосферному давлению. А на 1 выстрел – 22,4л/30=560 см3 или 480 если /35. Возьмем в среднем 500 см3.

2. Нужно определить, сколько воздуха, приведенного к тому же атмосферному давлению, вы перекачаете из баллона в резервуар для того, чтобы стрелять.

Также считается просто:
Пусть объем баллона V литров, а его стартовое давление Р атм. Это означает, что начальная масса воздуха, которая в нем содержится, пропорциональна Р*V. Сам коэффициент пропорциональности для наших расчетов не нужен.

Теперь самое важное: нужно определить, до какого давления в баллоне вам будет комфортно заправлять резервуар винтовки.

Идеально комфортный случай – до 200 атм. Тогда вы заправляете резервуар до исходно максимального давления и имеете запас 30 полноценных выстрелов.

Чем меньше давление, до которого вы можете заправить резервуар, тем меньший запас выстрелов у вас будет, и, соответственно, чаще вы вынуждены будете производить эту не очень удобную процедуру заправки. А в А-А, в отличии от Логанов, заправка менее удобна: штуцер, на мой взгляд, весьма далек от совершенства. Это я и называю менее комфортными условиями. Поэтому, думаю, что заправлять винтовку через каждые 7-10 выстрелов это уже совсем плохо. А это придется делать, начиная с 160-150 атм.

Поэтому порог, при котором еще есть смысл начинать дозаправку -170 атм. Расписываю все это подробно потому, что некоторые владельцы РСР будут вынуждены пользоваться баллонами на 200 атм (которые, бывает, достаются за бесценок), хотя это совсем и неудобно.

Теперь – к расчету

Обозначим это давление в баллоне, при котором еще есть смысл проводить дозаправку как S. Объем воздуха, приведенный к атмосферному давлению, который уйдет из баллона на заправку резервуара, таким образом, будет равен: V*(P-S). Если его разделить на средний объем воздуха, расходуемый на один выстрел (а в нашем случае это 0,5 литра), то получите общее число выстрелов, которое можно произвести, израсходовав запас его в баллоне. Т.е. число выстрелов N=V*(P-S)/0,5.

В расчете не учтены потери воздуха при стравливании его после окончания каждой дозаправки. А эти потери могут быть велики при неудачной конструкции заправочного узла. Удельно (в расчеты на количество заправок) эти потери также растут, когда вы начинаете дозаправлять при давлениях ниже 200 атм.

В общем, для заправки РСР лучше использовать баллоны на 300 атм.
Теперь подставим в формулу несколько типичных примеров.

1. Баллон 3 литра, начальное давление 300 атм.
У вас есть выбор: заправляться комфортно (случай А) и выжать из баллона все, на что он способен (случай В).

Случай А:

S=200 атм, т.е. вы используете макс. комфортные условия заправки (заправляетесь редко и полностью).
NА=3*(300-200)/0,5=600 выстрелов.

Случай B :

S=170 атм, т.е. после комфортной заправки вы еще выжимаете из баллона дополнительные выстрелы, т.е. переходите далее в режим 200-атмосферного баллона.
NВ=3*(300-170)/0,5=780 выстрелов.

2. Баллон 3 литра, давление 200 атм. Понятно, что число выстрелов будет равно NВ-NA.
Но проверим: N=3*(200-170)/0,5=180 выстрелов.

Для 7-литрового баллона число выстрелов будет в 7/3 раз больше, т.е. 1500 для 300-атмосферного баллона и около 500 для 200-атмосферного. Так что выбирайте.